твърдостта

1.4. 2014 17:48 Той пише за опасностите от замърсено месо и разкрива добре класифицирани места в хранителния магазин, които престават да бъдат безопасни и прозрачни. За своята разследваща работа Майкъл Мос, американски журналист, пишещ за Ню Йорк Таймс, взе наградата Пулицър и съвет да започне да изследва съставките, които хранителните продукти съзнателно добавят към храната, вместо химикали или бактерии.

През следващите години той се фокусира върху солта, захарта и мазнините, както и начина, по който хранителната индустрия се справя с тях, за да създаде продукти, които клиентите многократно и страстно ще търсят на рафтовете на магазините. Той публикува своите открития в книгата „Сол, захар, мазнини: как ги насърчават хранителните гиганти“. Веднага се превърна в бестселър. Например Нюйоркската обществена библиотека я обявява за една от най-заеманите публикации през 2013 г. Книгата разказва за това как хранителните концерни съзнателно разчитат на създаването на пристрастяване към техните продукти. Той също така пише за неспособността на тези компании да излязат от порочния кръг на използване на съставки, които са направили американците най-затлъстелите хора в света. В момента тези опасности се обсъждат от М. Мос в лекции в САЩ. Сътрудник на TREND се обърна към него след едно от представленията му в Санта Барбара, Калифорния.

Хранителната индустрия в САЩ избягва думата пристрастяване. Какви синоними използва вместо това?

Езикът, използван от хранителните компании, е фантастичен. Когато искат да увеличат привлекателността на продуктите, те говорят за създаване на храни, които са изкушаващи да хапят. Това говори за усилията им да накарат потребителите да харесат техните продукти и в същото време да ги искат все повече и повече. Проблемът не е самата сол, захар или мазнини, а огромното количество от тези суровини, които хранителните компании използват като основен компонент на своите продукти.

Защо пристрастяването към думата е табу?

Защото образува асоциации с тютюн, алкохол и наркотици. Хранителните компании твърдят, че храната им не е лоша за хората, вреди им само ако я ядат в прекомерни количества. Но в това се крие проблемът: храната им е толкова привлекателна, че много хора не могат да си помогнат и трябва да ядат твърде много.

Каква е ролята на захарта на рафтовете на магазините?

Производителите и магазините за храни стратегически поставят най-сладките си продукти на нивото на очите или в средата на рафта. Те проведоха изследване, при което купувачите поставиха устройства, които записват движенията на очите на главите им. Доказано е, че когато клиент влезе в пътеката с храна, вниманието му се насочва директно към центъра на пътеката на нивото на очите. Тук производителите ще поставят най-атрактивните продукти, в този случай най-сладките.

Защо пускането на пазара на сладкиши е насочено предимно към децата?

Защото вкусът към сладкото е вроден. В момента, в който бебето се роди и в устата му влезе сладък вкус, лицето му се озарява. Децата буквално са в настроение за сладък вкус, защото тялото им го възприема като калории за растеж. Една от хипотезите е, че за нашите предци в африканските равнини сладкият вкус в природата е бил рядък. Когато открили растения, които имали сладки плодове, те ги яли, защото им предлагали незабавна енергия. Сега обаче захарта се свързва с евтините храни, които са навсякъде. Мозъкът ни все още жадува за захар, но в действителност я имаме твърде много и изглежда нямаме способността да се откажем и много от нас я преяждат. Особено деца.

Откъдето идва по-голямата част от солта, която консумираме?

Около четири пети от изядената сол идва от преработени ястия по рафтовете на магазините. За разлика от захарта, ние не го харесваме от раждането. Според проучвания при новородени, желанието за сол се развива едва на шестия месец от живота. Децата, които ядат много солени продукти, са по-склонни да жадуват за сол, отколкото децата, които ядат зеленчуци, плодове, т.е. храни в първоначалното им състояние. В случай на преработени продукти, хранителната промишленост не реагира на нашето желание за нещо солено, но сама създава това желание.

Когато разгледахте „способностите на солта“, стигнахте до лабораторията на Kellogg. Какво преживя там?

Попитах хранителните компании защо не могат да използват по-малко сол. Потребителите го искат все по-малко, защото е свързано с високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. Казаха ми да дойда да ги видя в лабораторията им. Те ми приготвиха несолени версии на най-популярните си продукти. Това беше ужасяващо преживяване. Започнахме с бисквитки със сирене Cheez-It, които нямам проблем да ям през целия ден. Но без сол дори не можехме да ги погълнем, те се придържаха към нашия климат. След това преминахме към замразени вафли, сложихме ги в тостер и когато ги извадиха, изглеждаха и имаха вкус на сено. Докато опитахме безсолни царевични люспи, говорителят на компанията се ужаси и каза една дума: метал. Едно от най-удивителните свойства на солта, което я прави чудотворна съставка, е способността да се маскират различните неприятни вкусове, открити в много преработени храни.

Как мазнините се използват, за да направят храната по-привлекателна?

Мазнините са толкова ефективни, колкото захарта в много отношения. Той се промъква незабелязано в мозъка и създава усещане за удоволствие, което ни насърчава да ядем повече. Индустрията говори за така нареченото усещане за уста. Нашият тригеминален нерв го забелязва и подобно на захарта го отвежда право в центъра на наградата. Мазнините имат два пъти повече калории от захарта и могат да ви накарат да се чувствате сити. Но ако не го виждаме в храната, няма да го забележим като нещо калорично, дори и да присъства там.

Една от най-символичните мазни храни е сиренето. Той се среща в почти всички национални ястия и неговите млечни вариации присъстват в много ястия в Словакия и САЩ. Защо сиренето е повсеместно?

Главно заради парите. Млечната индустрия трябваше да се отърве от излишното мляко, особено когато хората спряха да пият пълномаслено мляко и започнаха да пият мляко с ниско съдържание на мазнини. Мазнините от това мляко пътували до масло, сладолед и, все по-често, сирене. Хранителната индустрия започна да го използва в продукти заради съдържанието на мазнини, което го прави привлекателен и ни насърчава да го ядем повече.

Статистиката на ОИСР за затлъстяването за 2012 г. показва, че в Словакия около седемнадесет процента от населението страда от това, което е половината от американските стойности. В света има все повече хора с наднормено тегло. Има връзка между факта, че останалата част от света започна да прилича на Америка и факта, че американските хранителни компании разпространяват своите продукти на световния пазар.?

Тези два факта са взаимно свързани. Когато конкуренцията в САЩ се засили, хранителните компании решиха да продават своите продукти в други страни. Можем да видим това в развиващите се икономики, като Бразилия, която наскоро отвори границите си за американските хранителни компании. Те решиха да влязат в него, да научат хората да готвят от оригиналните съставки и да ги научат да купуват полуфабрикати. Но намесата на тези компании може да се види и в страни с установени традиционни хранителни навици. Колкото и нишестена храна да има в Словакия, тя не може да бъде толкова нездравословна, колкото много от тези преработени храни, полуфабрикати.

В книгата си описвате историята на Джефри Дън, един от директорите на Coca-Cola, който е в командировка в Бразилия и ще го просветли.

Като част от ръководната си позиция в Coca-Cola, J. Dunn редовно ходи в командировки в Бразилия. Един ден бразилските му мениджъри му представиха най-новата стратегия как да накара хората в кварталите да харесат кокакола. Тъй като това беше средна класа, която тепърва се формираше, нейните представители нямаха много пари или големи хладилници. Затова мениджърите на Coca-Cola проектираха по-малки консерви и бутилки и му ги показаха. J. Dunn казва, че по това време е чул глас от небето, който казва: „Джефри, тези хора се нуждаят от много неща, но вероятно няма да бъде.“ Той се върна в централата на компанията в Атланта и се опита да подобри продуктите вода и предназначена да ограничи продажбата на подсладени напитки в училищата. В крайна сметка не всичко се получи и той напусна компанията. Днес той работи във ферма, която отглежда зеленчуци.

J. Dunn е един от малкото, които са успели да се преместят от едната страна на барикадата към другата. Докато пишете в книгата си, почти всички директори на хранителни корпорации избягват собствените си продукти, защото знаят, че са нездравословни. Защо тази информация не е общоизвестна?

J. Dunn ми го обясни. Когато сте в една от тези компании, конкуренцията продължава да ви тласка напред и ви пречи да спрете и да погледнете нещата от гледна точка. Джефри не смята бившите си колеги в Кока-Кола за коварни. Те просто се борят за пазара с други компании.

Важен аспект в такава конкурентна ситуация е възможността за избор между продуктите на различни компании. Каква е разликата между продуктите на хранителните компании?

Повечето от хилядите продукти в супермаркета не са много различни. Картофеният чипс може да има десет или двадесет вкуса. Но всички те се различават само минимално. Захар, сол и мазнини, комбинирани в различни пропорции, или някои повече аромати и аромати. Тук е важният въпрос за свободната воля. До каква степен имаме контрол върху навиците си за пазаруване след влизане в супермаркета? Ние решаваме какво да купим и колко да ядем. Но хранителните конгломерати постоянно намират нови начини да ни принудят да вземаме решения, които им подхождат.

Стратегията на мултинационалните групи храни изтласква местното производство и навлиза в частното кетъринг пространство.

Това се случва например във Франция или Италия, където хората осъзнават, че са продали своите кулинарни традиции за американски полуфабрикати и сега се борят да постигнат обратното. Те казват, че имат своя собствена хранителна култура, която не е перфектна и може да се подобри в много отношения от хранителна гледна точка, но винаги е по-добра от това, което тези компании им предлагат.

Как да се научат словаците да спрат безусловно да приемат това, което тези компании очакват от тях, и да развият критично мислене?

Храната може да бъде възможност за обединяване и оказване на натиск върху по-общи разговори за защита и възстановяване на местните обичаи и култура. Защото няма нищо подобно на храната, която има силата да обединява хората и да печели любовта им. Едно от тъжните неща, които се случиха в Америка, е, че хората са престанали да са влюбени в храната. Ние просто консумираме, притесняваме се и искаме да купим храна възможно най-евтино. Всъщност тази любовна история може да бъде значително повече.

Майкъл Мос (58)

Източник: Кристофър Дейвис

Той е американски разследващ журналист, пишещ за New York Times. Той получи наградата Пулицър през 2010 г. за докладване за опасностите от замърсено месо. Той беше финалист за наградата Пулицър през 2006 г. благодарение на доклади за разследване за липсата на защитно облекло за войници в Ирак и през 1999 г. за колективната му работа, която разкри нарастващото влияние на Уолстрийт на пазара на пенсионни спестявания. Преподава външно в Колумбийското училище по журналистика, един от най-известните университети в Америка.

Авторът работи като журналист и ръководи през лозаро-винарските райони редуващи се в Словакия и САЩ. В момента той отсяда в Санта Барбара, Калифорния.