нагоре течението

ВЕНЕЦУЕЛА - Започнахме пътуването си нагоре по течението Ориноко по някакъв нетрадиционен начин: като се скитахме по река Вентуари и притока й Манапиаре. Благодарение на това стигнахме до район, където белият пътешественик е почти непознат вид.

Пътуването до отдалечени кътчета на Венецуела е много предизвикателно, особено за голяма бюрокрация. По-голямата част от територията на обширната венецуелска държава Амазонас е практически затворена за чужденци, или - по-точно - достъпна само с разрешение, но на практика недостижима. Предлага се малко по-добър вариант, когато човек се откаже от визията за независимо пътуване и използва съдействието на една от местните туристически агенции.

И така с Дан отлетяхме до село Сан Хуан де Манапиаре със задължителен индийски водач, две надуваеми лодки и чисто нов лодков двигател, който купихме в Каракас. Основният кораб на нашия мини-флот, адаптиран за окачване на по-малък двигател, има отличително име: Orinoco.

Трудностите възникнаха в самото начало, когато не можахме да получим бензин в заспалото селище, което тук се смята за град. Затова натоварихме двигателя от страната на лодката и уверено съобщихме на местните, че просто ще гребем, докато някъде долепим горивото надолу по течението. Изглеждаха малко недоверчиви. Бяхме обаче пълни с вяра и ентусиазъм и затова отскочихме от брега с първите мощни удари на гребла на повърхността на ревнивия поток. На вливането в Ориноко, 185 км по въздушната линия. Колко всъщност ще бъде след меандрите на реката, разбира се, нямаме представа. (В крайна сметка ще бъдат 305 км, но дори не можехме да си представим това в началната фаза на ентусиазъм.)

В този момент обаче ние наистина не си чупим главите с километри. Ние сме обзети от еуфория, пътешествието в неизвестното тепърва започва. Отивам с Умби (така кръстихме индийския водач Хумберт) на лодка Ориноко, Дан на надуваем каяк. Реката е заобиколена от гората от двете страни, със снежнобяли чапли, грабливи птици и местни рибари, които дълго летят над лодката. Обикаляме около дърво с лилави цветя на орхидеи, наблюдаваме речни делфини, но особено гребем и гребем.

Слънцето пече, а ръцете ни са червени. По-добре да покрием бедрата си с кърпа, иначе щяха да се окажат зле. Дан носи сламената ми шапка, приличам на турист по Бероунка, но не мога да го похваля. Наближаваме първия „комунидад“, както тук се наричат ​​селата на индианците. Селището се съветва само от потъпкания тинест бряг. Във водата има две жени, няколко деца и мъж, които ловят малки риби на пчелни ларви. След това те ще ги използват като стръв, когато ловят по-големи риби, предназначени за консумация.

Индианците принадлежат към племето Пираоа, те говорят същия език като умби и веднага стават приятели. Ще отидем до селото, благодарение на афинитета на Умби, може би можем да задържим нещата тук просто така (иначе индийците са много „безмилостни“). Селото е малко, пълно с тухлени къщи, построени по правителствената програма преди много години. Никъде само един човек седи до една къща, единият с малка палуба на колене.

Умби зададе въпроса, който вероятно му лежеше на сърцето - дали тук се продава маниока, основата на местната диета. Взел е петкилограмова торба. Къпем се преди следващото пътуване, а планините са на повърхността. След пет часа се закотвяме на полегатия бряг и под надвисналите дървета закачаме хамаци - хамаци. Имаме специален - той се състои от един комплект с покрив и мрежа против комари.

На следващия ден около обяд посещаваме селото от племената Живи, но срещаме единствения жител - старец, учител и вожд в един човек. Селото е традиционно, за контакта с цивилизацията напомня само модерна електроцентрала със слънчеви панели на покрива. След известно време на разговор, дядо ми ще ни приземи с информацията, че това е двучасова разходка през гората до Сан Хуан де Манапиаре, на около 10 км. Отне ни поне десет часа надолу по реката ...

На наше собствено шофиране Още няколко дни спокойствието се редува със случайни съмнения относно това колко дълго ще плаваме. Мускулите са свикнали с усилията през целия ден и в ретроспекция се съгласихме, че това е много добро преживяване - да пътувате през Амазонка, така да се каже, „сами“. Кулминацията на благополучието бяха вечерните огньове на пясъчните плажове с супа от прясно уловени пирани.

На осмия ден най-накрая намерихме село, където индийците можеха да си позволят да ни продадат един и половина литра бензин за четиридесет хиляди от своите скромни запаси, за около триста крони. В държава, където литър бензин струва 0,53 хали на помпата, това не беше достатъчно, но ни спести половин ден гребане до друго село. Там цената спадна: получихме четири литра за осемдесет хиляди. И тогава най-накрая купихме целия контейнер, който беше достатъчно богат за нас до вливането в Ориноко, откъдето продължихме във втората част на нашата експедиция.

При вливането на Вентуари в Ориноко, след двудневно чакане в село Санта Барбара, най-накрая се срещаме с екипажа на поръчаната чартърна моторна лодка, която трябва да ни изведе високо нагоре по течението на Ориноко - до известната бифуркация, разделянето на реката на две. Бифуркацията свързва басейна на Ориноко с басейна на Амазонка. След това трябва да тръгнем към селището Есмералда, най-отдалеченото място, където можете законно да се качите нагоре по течението на Ориноко. Дори местните венецуелци вече не могат да надхвърлят тази граница.

Пътуването до раздвоението продължи два дни, още половин ден до Есмералда. Може би най-красивата част беше точно зад Санта Барбара. Плувахме дълъг участък от заливната низина - което означава, че бреговете се наводняват от двете страни на реката всяка година по време на дъждовния сезон, дори повече километри навътре в сушата, така че тази област е необитаема. Тук никога не би могло да се установи постоянно селище. В допълнение, ние плаваме тук в ранната вечер на първия ден от пътуването, когато има перфектно метеорологично спокойствие.

В бавно потъмняващото небе отново се появяват и изчезват розови облаци облаци, реката е облицована от черните стени на гората. Съвършено спокойната повърхност, върху която всичко се отразява, се нарушава само от провата на нашия самотен съд. Никъде дори намек за човешко заселване.

Плаваме дълго през нощта - отчасти защото няма къде да се приземи, отчасти защото никой не живее тук, но и защото евентуална случайна среща с вид Homo sapiens може да бъде опасна. Понякога тук се крият нелегални златотърсачи. Когато видим малка светлина на брега веднъж през цялата вечер и Дан пита защо поне не пускаме поздрав към къмпингуващите (през деня е обичайно да поздравяваме хората тук, дори ако те едва ги виждат), Умби отговаря, че не би искал да хване олово ...

Късно през нощта обаче очевидно сме облекчени да се закотвим близо до индийско село, където ще прекараме нощта на борда на кораб в окачени хамаци. Но първо трябва да поздравим собствениците на пристанището и официално да поискаме разрешение да нощуваме в тяхното пристанище.

Синкава трептяща светлина се разпространява от къща на няколкостотин метра от водата - толкова добре позната в цивилизацията. Ние пречим на индийците, докато гледаме телевизия! Те обаче са готови да се погрижат за нас, ще обменяме основна информация и ще науча, че хората в това село притежават електрогенератор за около месец. За разлика от други електрифицирани места в Амазонка, които сме посетили, няма правителствена програма или политик, копнеещи за гласа на индийския клан. Тук те сами си купиха малка единица. И откъде взеха телевизора, вентилатора и фризера? Те са ги купували и преди, за да могат веднага да се възползват от постиженията на цивилизацията с пускането на блока. И тогава, че индийците не могат да мислят за бъдещето!

С изключение на раздвоението

Дъждът валеше много през нощта, както и сутрин, както и след плаване. Тазгодишният дъждовен сезон е тук. Водни потоци бият ветровитата повърхност на понякога спокойното Ориноко. Почти през цялата сутрин вали, след това става малко късно и веднага отново става горещо. В едно село напразно търсим риба, в друго предлагат костенурки вместо риба. Те имат няколко на метър дупка в земята, но ги продават твърде скъпо. Накрая намерихме рибата в третото село.

Жителите живеят тук от лов и риболов, тъй като продават улова си в Есмералде, където се казва, че хората са мързеливи да ловуват. „Колкото по-мързеливи, толкова по-добре за нас“, смее се човекът, който ме придружава на изглед към хълма зад града, където уж иска да построи хотел един ден. След обяд плаваме усилено и изведнъж от дясната страна нивото продължава някъде между дърветата някъде далеч - ясно е, не е залив или завой. На пръв поглед още един приток на величествената река, но ако погледнем по-добре, виждаме, че водата от Ориноко изтича през този канал! Да, това е изтичането на част от водата на Ориноко в канала Casiquiare. Известната раздвоеност точно пред нас!

Плуваме в канала и се оставяме да ни унесе течение от няколкостотин метра. За разлика от Ориноко, каналът е само малка река, която се е извивала много от самото си създаване. Празничните моменти не продължиха дълго, раздвояването се казва, че се гледа отдалеч от войници и ако останем по-дълго в канала, може да имаме излишни неудобства. Разрешено ни е само да плаваме по Ориноко, така че нямаме друг избор, освен да се върнем и да продължим в нашата посока. Ще отплаваме до Есмералда на следващата сутрин.

В пристанището веднага записваме няколко лодки с индианци от племето Яномами, една от етническите групи, която и до днес не е засегната от глобалната цивилизация. Те са срамежливи и изобщо не им пука за комуникация. След кратка разходка из единствената улица на „градчето”, нашите водачи опитаха каскада на хусар. Нашето разрешение за тази област беше формулирано по начин на Соломон, за да можем все пак да получим разрешение тук за кратко плаване нагоре поток Ориноко, точно извън Есмералда.

Първо попитахме един Яномам с кърваво око дали можем да посетим селото му, което вече беше зад Есмералда. Без разрешението на самите местни жители не би било възможно да се стигне по-далеч, предполагам, дори въз основа на разрешението от самия Уго Чавес. За щастие човекът с окървавеното око се съгласява. От друга страна, разрешението на местните жители изобщо не означава, че ще бъдем допуснати до индийската територия от местните власти. Така че има вълнуващи преговори. Първо, нашето ръководство налага разрешение за ново пътуване с местния военен началник. Човекът се учудва на нашето разрешение, което трябва или да одобри, или да откаже. За момент той е разстроен защо властите в Аякучу трябва да издадат такова разрешение, когато са наясно, че на войниците е строго забранено да пускат никого.

Но след това плесва необходимия печат върху хартията и с любопитство се чуди откъде сме. След малко преминаваме през подобна сцена в горния край на Есмералда малко след плаването. Когато напуска селището нагоре по течението, всеки кораб трябва да се регистрира отново. Войникът гледа на нашето разрешение с недоверие и първата му реакция е категорично отрицателна. Не може да ни пусне никъде. Нашият водач ще започне да преговаря отново и след момент на пълно напрежение ще убеди войника и този път. В продължение на два дни окончателно ще ни бъде отворена „строго забранената“ територия, тайно забулената територия на Яномамов.

Реката зад Есмералда става по-плитка. Обикаляме няколко каскади и лодката пресича реката от единия бряг на другия в търсене на път нагоре. По време на цялото пътуване почти няма признаци за уреждане. Зад стената на горските дървета надничат няколко големи хълма. Стената на един от тях е украсена с красив водопад.
Не трябва да правим нищо.

Ще отплаваме до селото при устието на река Окамо рано вечерта. Красивият ден се превръща в дъждовен преди залез слънце. В селото преживяваме първото разочарование веднага след пристигането: населеното място е почти обезлюдено. Остана само едно семейство. Останалите слязоха при Есмералда. Веднага се изправяме изцяло пред местната трагикомична реалност: тези дни индийците се вербуват в „Обединената социалистическа партия на Венецуела“ на Чавес, един вид Национален фронт в комунистическа Чехословакия.

Във Венецуела, над 28 милиона души, Чавес си е поставил за цел десет милиона членове за новата партия и затова трябва да се стреми и в отдалечени региони. За тази цел правителството обеща на индийските индианци купища подаръци, за някои общности дори изпратиха съдове, други сами дойдоха в Есмералда. Сега сме закъсали в полупусто село и изпитваме поредния леден душ.

Без разрешението на индианците не ни е позволено да правим абсолютно нищо, особено да не правим снимки. Ще ни бъде отделено специално време, за което ще трябва да платим трудно. Ръководствата ни подчертават това няколко пъти. Изглежда, че изпитват голямо уважение към тези индианци, те не искат да се сблъскат и с най-малкия проблем от тяхна страна. След разходка из селото и настаняването ни в празна хижа, вечеряме на лодката. Никой в ​​селото не ни забелязва. Накрая се качваме в хамак в резервирана хижа, водачите ни спят в лодката. Причината, поради която не всички отидоха в Есмералда, беше може би болно дете.

През по-голямата част от нощта мърморенето на шамана, изгонил детето на зли духове от тялото на дъжда или звуците на гората. Сутринта започнаха тежки преговори. Направихме нашето искане Яномамите да изпълняват ритуален танц. Разтоварихме внесени подаръци пред тях: ножове, мачете, риболовни куки и въдици, супи, захар ... Те взеха нещата студено. Казваме, че трябва да платим пари за танца. Сумата в долари беше трицифрена ... Така че започват продължителни преговори. „Кървавото око“ е или перфектен бизнесмен, или напълно флегматичен син на джунглата. Или и двете. Той не мърда вежда, той многократно се поставя в хамака без интерес, което показва, че танц няма да има. Тогава нашият водач излезе с триумф: „И ние също ви донесохме бензин за вашата електроцентрала“.

Най-накрая „твърдата“ валута пое и спорът продължи в смисъл, че ни беше гарантиран танц, който няма да продължи пет минути, но ще продължи достатъчно дълго за качествена документация. Магазинът беше затворен, можем да присъстваме и по време на подготовката за ритуала, т.е. боядисване и обличане в шалтета. Индийците поставят воала върху гащите или шортите си ...

Танцът беше относително прост и изпълнителите му вероятно не принадлежаха към местния танцов елит. Те се движеха с желание, но малко несигурно, движейки се напред-назад с няколко стъпки. Не бяха придружени от никакъв музикален инструмент, само от несръчно и срамежливо пеене. Няколко пъти дори опипваха, забравяйки думите на немелодичната си песен ...

Не е много за купчина ножове, котенца, риболовни принадлежности, по-малко количество пари и около осемдесет литра бензин. Накрая за щастие се намеси незабележим младеж, дошъл на гости от съседно село сутринта, вероятно при болната си майка. Шаманско подсилване. Благодарение на професията си ритуалният танц най-накрая имаше малко убедителен ефект.
След няколко подушвания на леко халюциногенния прах, мъжът започна да се движи диво, бързо и непрекъснато кляка из стаята, удряйки мачетето си по глинения под и издавайки близащи пищящи звуци. Като зъл дух, веднага ще избягам. Боси крака, тазобедрен воал, впечатляваща рисунка на лице и ръчен часовник на китката - така изглежда истинският шаман от венецуелската Амазонка.

Скоро времето на това наистина ужасно шоу свърши, индийците бързо отмиха цветовете, сгушиха се около огнището в ъгъла на стаята или заеха фиксирани позиции в хамаци. Ние на практика вече не съществувахме за тях.

Нашите водачи започнаха да ни убеждават да тръгнем на връщане. Казват, че Яномамите започват да раздават подаръци, биха могли да се бият малко и така биха могли да бъдат опасни и за нас ... Нямаше друг избор, освен да прекратим енергично странното посещение и да тръгнем на дълго пътешествие по течението на Ориноко в обятията на нашата цивилизация. Обратно към реалността на ежедневието, която за разлика от Яномам разбираме малко повече и където ежедневната реалност не ни изненадва толкова много.