Най-ниският проход в северната дъга на френските Алпи свързва град Бург-Сен-Морис с долината на Аоста. По време на посещението ми тук нямаше бернардинци, но все пак си заслужаваше. След две седмици скитащият велосипед накрая напусна Франция и отиде в Италия.
На двадесет и пет километра разстояние от Мон Блан, в последния понеделник на август на август, се събудих напълно отпочинал, след като вчера преодолях най-високия път в алпийския проход, висок 2770 метра Col de l'Iseran.
Лежах на пара в спален чувал в къмпинг в село Сеез на брега на река Изер, наблюдавах облачното небе над мен и се радвах, че сутринта не е толкова студена, както беше предишния ден. На този седемнадесети ден от колоездачната обиколка вече ме очакваше шестият два хилядника.
Тридесет пътни километра с относително равномерно наддаване от хиляда и четиристотин метра представляват относително удобно пет процента изкачване, което беше заслужено отпускане след вчерашните десет процента на Исеране.
Пристигнах в лагера вчера след девет вечерта, когато на рецепцията нямаше никой. Тръгнах преди девет сутринта, когато на рецепцията нямаше никой. С глупаво чувство за вина купих нещо повече в селото и трябваше да се кача нагоре. Ако някога прекарате нощта в този лагер, платите им за един допълнителен човек и една нощ, значи го имате при мен. Но само едно моля!
Съдбата ми отмъсти много бързо. Щом стигнах до серпентините над Séez и по-далечния Bourg-St-Maurice, взех малко вода в тенекиена чаша в първия кладенец. Опитах го и когато ми се стори добре, също го взех в бутилка. Едва при първата подходяща напитка разбрах от бутилката, че водата някак е станала горчива. Така че трябваше да стъпвам суха за около половин час, докато един много услужлив човек в една къща за гости изплакна бутилката ми и изля чиста вода.
През първите повече от двадесет километра ме очакваха около двадесет такива завоя. В сравнение с изображенията от предишни проходи, те наистина са почти меки.
Имам впечатлението, че именно в този кадър на мотоциклета седят Ален и Ксения от Загреб, които срещнах вчера на прохода Исеран. Първоначално не ги разпознах по гащеризон, имаше много мотористи там, но те нямаха проблем да опознаят единствения колоездач в по-широката област.
Беше облачно, но гледката към долината на Изер беше прекрасна. По това време ме изпревариха двама по-възрастни шосейни велосипедисти. Започнахме да си говорим и трябваше да добавя малко вълци към темпото. Освен това се забавлявахме и ние, затова не е чудно, че останах без дъх след четвърт час и трябваше да се сбогувам с тях. Но не за дълго.
На хиляда метра височина стигнах до зимния курорт Ла Розиер. Както много други курорти, и този беше повече или по-малко празен. Представих възрастна дама и я попитах на френски дали не й е много скучно тук без туристи. Но когато разбра, че говори само унгарски на много развален немски, ми беше ясно, че местните определено няма да скучаят с нея, докато не разберат какво иска леля им.
Наистина, споменах ли, че ще мина покрай малкия санбернар? Точно оттам идват тези хубави кучета. Всъщност, освен тази статуя, не видях нито една.
Забранено е карането на ски по пътя. Не би било съвсем добре сега през лятото.
Беше доста серпентина, стигнах до финала направо около седем километра преди прохода. Над долината пътници задъхани и скърцаха. Дадох им добър вкус, похвалих гледката изведнъж.
. Трябваше да спирам силно. Камъните бяха разпръснати наполовина, всичко беше капещо и пътниците седяха там, пълнени с багети?
-- Ей, тук падна?
-- Добре тогава. Ето как обикновено развалините падат по пътя тук?
-- Хе-хе, не, направихме го нарочно.
Добре, вероятно те наистина са просто почистили склона от насипни камъни.
Зад последния завой ме очакваше само лежерен път, изсечен на склон над малката долина на потока Реклю. Имаше кола и добре позната двойка момчета сложиха велосипедите си в нея и се преоблякоха в топли и сухи дрехи. Две жени им помогнаха.
Когато ме забелязаха, един извика, че аха, ето го велосипедистът. Явно вече не са искали да бъдат по-високи. И все пак в тази долина духаше студен вятър. Сбогувахме се за втори път и аз започнах да довършвам. Въпреки че нямах много изоставане през този ден, не беше толкова приятно изкачване при това време.
О, пони. А зад него изглежда като три хилядолетен Ройняс. Когато пиша статията, имам почти целия маршрут в главата си, но напразно гледам подробна карта и я заснемам, за да преценя кой хълм бих могъл да видя на заден план. Когато стоите там и виждате всичко около себе си, изглежда съвсем различно, отколкото на хартия или на снимка.
Последният участък и най-вдясно отзад можете да видите хосписа на Свети Бернар и на кратко разстояние вляво от статуята му. Тук пътят се изви малко и образува последния серпентин.
На няколко десетки метра от пътя имаше дървена маса с две пейки. Нашата четворка седна до него, бутайки нещо на вятъра. Махнаха ми и ме изпревариха с кола за известно време, сигурно там не им беше приятно.
Изглед от серпентина към долината Реклюс. Току що дойдох по онзи път вляво. Пътят беше празен, нямаше коли или велосипедисти. Кой би искал да бъде тук тази зима?.
Финалната линия беше дълга почти два километра. Южният му край е бил охраняван от св. Бернар от Ментон, покровител на планинарите, който е изградил мрежа за защита и помощ на поклонници около хиляда години.
В хосписа през последните векове не само пътешественици, но и жители на околните села, които помагаха на тези пътници в тяхното поклонение, намериха подслон и храна. Местните жители не трябваше да се записват в армията за този „водач“.
По време на Втората световна война хосписът е частично повреден и никога не е отворен отново.
Между хосписа и хижата е Chanousia, алпийска градина. В края на деветнадесети век той е основан от монаха Пиер Шану и постепенно учените изкопават в него четири хиляди вида алпийски растения. Градината обаче също стана жертва на тежки битки, така че едва през 1978 г. те се върнаха в нея и я построиха на френска територия.
Разбира се, все още не можеше да достигне разнообразие преди сто години, също ми беше студено, така че не останах дълго с него.
Понякога минавала кола, но на вилата нямало никой, който да ме снима на табелката с височината. И така, на вятъра облегнах колелото си на стената, взех няколко по-топли неща от чантата си и запълзях във вилата.
Вече на масата седяха известни четирима. Щом ме забелязаха, една леля ми поръча голяма чаша лучена супа със сирене и аз се преоблякох в сухи дрехи. Твърди се, че се насочват към италианското село ла Туил под прохода, където всъщност отивах.
Междувременно наистина стана облачно и вятърът се засили. Бързо ме снимаха пред масата и вече се качваха в колата. Все още се облякох, облякох дългите си гащи, увих главата си в шал и тръгнах към границата.
Сега знам кой беше най-благодарен за Шенген. Те не са били гранични полицаи близо до Страсбург, нито по магистралата от Мюнхен до Залцбург, нито по окръжния път от Хааксберген до Алщат. На 2188 метра надморска височина граничната служба изглежда малко по-различно. Днес в Италия бях посрещнат само от дъждовен дъжд.
Точно зад линията забелязах по пътя археологически обект. Излязох от пътя и спрях на тревата на малко разстояние от тях. Едно удряно момиче ме забеляза, взе ме за кратка почивка и скочи върху мен. Въпреки че разбираше френски, но не говореше много, затова я помолих да го опита на италиански. Бях изненадан колко много разбрах от археологически италиански, дори си спомних, че там са намерили някакви римски основи и че са замръзвали тук от началото на август.
След няколкостотин метра обиколих къщата на колелата, в която видях няколко младежи да лежат. Така че тези археолози вероятно не им е било много удобно. Аз обаче вече бях в Италия. Според картата трябва да видя Монблан някъде вляво, но дори този път времето не ми позволяваше.
Спускането започна по красив маршрут, но след известно време започна да вали. Беше по-скоро дъжд, но все пак предпочитах да наблюдавам пътя, когато слизах по серпентините и не гледах много отблизо.
Пътищата отдолу бяха по-повредени, но надписите бяха ясни и насърчаваха изучаването на италиански език. Torrante винаги е бил изписван под извитата маркировка, а някои дори са номерирани, така че шофьорите да виждат колко дълго главата им все още ще се върти.
В село ла Туил моите познати четири пъти ми се обаждаха от тротоара. Тук обаче определено се сбогувахме.
Зад ъгъла обаче срещнах възрастна двойка, говореща френски, която е преминала петдесет паса над две хиляди метра през последните две седмици. Поклатих глава с недоверие, че тук нямаше толкова много, но те се концентрираха върху натоварени военни планински велосипеди на стари военни неасфалтирани, но поддържани пътища.
Днешният ми шестхиляден проход обаче ми беше достатъчен и слязох по-нататък в долината. След малко повече от двадесет километра стигнах до главния път, който отляво през Курмайор водеше до пътен тунел под връх Мон Блан, докато вдясно по долината към град Аоста.
Монблан не можеше да се види зад облаците и нямаше да мога да карам колелото си през тунела, след няколко километра картата завършваше на изток след мен. Така че в тази безизходица се спрях на втория вариант. Пълнен като лук, под дъжда се приближих до град Аоста.