стена

Турският Кюрдистан е такова явление, че всички в Турция знаят за него, но почти никой не иска да говори за него. Ако обаче пътникът отговаря на препоръките на Турция да не пътува на изток от Анкара, той ще открие прекрасен свят, където ориенталската красота на Близкия изток се смесва с турските влияния. Столицата на несъществуващия Кюрдистан е Диарбекир. Благодарение на известните си черни стени, той дори може да се види от космоса.

Под черните стени

Малки микробуси, в които могат да се настанят десет души, се сближават от всички посоки, пристигат жълти таксита, автобуси на градския транспорт, коли, мотоциклети и няколко мъже с пълни каруци се включват във всичко това. Цялата сцена спира за известно време и навсякъде се появяват хора на улицата. Ежедневието на некоронирания център на Кюрдистан трябва да очарова всеки, който се озове в него, дори и за миг. Улиците и кварталите се пресичат с черни стени, обвивайки целия град, сякаш искат да го задушат с присъствието си. Той води няколко порти за тях, които бяха изядени от земите на времето, но красотата им не ги възпира, а напротив.

Около Диарбекир има много черен базалт, така че някога хората са решили да използват черен камък за тяхното изграждане. По този начин човек може да получи погрешното схващане отвън, че идва в сив свят, пълен с хора, който е доминиран от черен, тъжен цвят. Обаче веднага щом разкрива мишурата на Диарбакира, той открива, че тя процъфтява в много нюанси на цвета. Стените стоят тук от незапомнени времена и когато го попитат на колко години, Аслан просто свива рамене и предизвиква гримаса на невежество на лицето си. Но едно е сигурно. Те отделят света на съвременния Диарбекир от мястото, където се опитват да оцелеят древните традиции по тесни, мръсни улици. Благодарение на стените, старият град няма къде да расте. Той е облицован от три страни с черна каменна змия, а където липсва, долината пада до низините, през които тече река Тигър.

Ще се разходим по стените и малките паркове бяха пълни с хора. Дойдоха млади, стари, родители и деца, взеха чантите си, термосите на поляната и се насладиха заедно на храна на открито. Децата се разпръснаха наоколо, докато се появиха за малко на стената. У нас родителите щяха да се паникьосват и да тичат за тях, тук те кимаха и ги оставяха да играят на височина, на която някой може да се замае. Някъде дори стените са издълбани в стените. Спират ги предимно от млади хора, които често не могат дори да вземат ръцете си публично поради социалните конвенции. Те гледат картината пред себе си заедно и говорят без думи. Човек не би повярвал колко много в Diyrbakir може да изживее в обикновен парк.

На свещено място

Диарбекир често се споменава като консервативен град. Посетителят щеше да го забележи, без никой да му го прошепне. Възрастните мъже най-често се разхождат по улиците с дълги панталони на Тесла, те имат сгъната жилетка върху ризите, а главите им са покрити с капачка на баретата. По-младите мъже пропускат шапка или жилетка, но срещата с кюрд в най-горещото лято по къси панталони е чудо. Жените и момичетата често имат забулена коса, но това не е правило. За разлика от други турски градове в западната част на страната обаче, много от тях носят тънки, но дълги палта, достигащи до глезените. Служителите на двора на джамията Ulu Camii са почти до степен да бъдат мъже. Мъжете седят отвън до стената един до друг като птици на тел и непрекъснато си говорят. Тъмните, брадати лица, понякога украсени с брадичка, могат да бъдат обезпокоени само от дърпащия глас на говорител, заменил някога традиционния мюезин.

Бяхме забелязани от млад мъж Мурат и веднага ни предложиха да ни води. Според него ние сме на петото най-свято място в целия ислям. „Улу Ками е най-старата джамия в Турция“, казва Мурат. Той не изобретява, защото когато ислямът е взел решение за неговото разширяване през 7 век, те завладяват нови региони, докато през 639 г. те достигат района на днешния Диарбекир. Преди имаше църква, но той не можеше да се справи с нападението на полумесеца. Те не го унищожиха, а само го превърнаха в джамия и врязаха михраб в стената, за да могат вярващите да знаят в коя посока да се поклонят на Мека. Едва когато султанът Селджук Малик Шах положи основите на днешната сграда. Влизаме в дъното и не мога да не усетя, че интериорът е изпълнен с празнота. Няма лигатурни фрески, мозайки или украсени стени, а само простота, която запълва цялото пространство. Някои мъже се молят, други все още чакат молитвата им да почине на каменни колони. Има обаче приятна, спокойна атмосфера, където хората идват да се отпуснат от уличния хаос. „Този ​​надпис символизира Аллах и там пророка Мохамед“, продължава Селим. Той познава може би всеки архитектурен елемент и когато го попитат откъде знае толкова много, той просто се усмихва и казва: „Израснах тук в джамията“.

Чай под чудотворно минаре

В Диарбекир посетителят усеща, че повсеместният хаос рано или късно трябва да го погълне. Базарът има запазено място, но дори това не му пречи да се движи през всички странични улици, докато не изпълни идеално града. Тръб, вик, вик, смях, всичко това се смесва на всеки ъгъл със стоки, които човек дори не знае. Младо момче седи на сянка на каменен бордюр. Той продава пъпеши, натоварени на количка и дори не обръща внимание на това, което се случва около него. Пъпешите са гордостта на Диарбекир и ще си спомня, когато бях тук преди година като един от местните фермери на пазара, описвайки, че за тях не е необичайно да имат 50 кг плодове.

Улицата хапе все по-дълбоко и навсякъде тичат малки деца и няколко домашни животни. Те викат, тичат тук-там и щом ни забележат, се радват и извикват английски изречения. По-смелите се приближават доста, питат нещо и след отговора се разпръсквам на приятелите си, за да им кажа това, което сме им казали. Футбол се играе на почти всяка алея и не е условие топката да е кръгла. Понякога ще ви послужат и пластмасова бутилка, парче зашит, пълнен плат или дори пъпеш. Алеите, изтичащи от главната артерия, са мръсни, покрити с прах, но цветните фасади на къщите им вдъхват живот. Посрещат ни възрастни мъже, седнали един до друг в малка чайна, и дори момичета с непокрита коса се усмихват. Обичам да съм на такива места, защото няма турист надалеч и автентичността на целия квартал крещи от улиците. „Не отивайте повече“, предупреждава ни младото момче. Има няколко обеднели бедни квартали извън града и те са синоним на опасност в Диарбекир. „Там ще те ограбят“ и той наистина го мисли.

Тигър и светът на далечните каравани

Диярбекир някога е бил важно място, където всеки търговец спира, всеки керван, свързващ източния свят със западния. Не само човешките съдби, ориенталските блага, но и ученето, религията и новото мислене преминаха по пътеките. Караван маршрутите бяха изключително важни за живота. В базарната част на града все още има символичен кервансарай, където търговците са се укривали за през нощта със своите живи и неживи стоки. Сръчните собственици го превърнаха в хотел днес, но духът на старите времена не е изчезнал от него. Черно-бели хоризонтални ивици украсяват фасадата на сградата, разкривайки нов свят зад тежки врати. През нощта големите порти винаги бяха затворени и само малката врата беше оставена отворена. „Животните не можеха да избягат по този начин в града“, обяснява Ферхат в двора на хотела. Заобиколен е от стаи, а сърцето е оформено от каменен двор, украсен с маси, столове или дървени веранди, където можете да изпиете чаша чай.

Отсреща се намира базар с мляко, сирене, зеленчуци и плодове. Въздухът смесва миризми, но и аромати, и тук купувате няколко огромни маслини и там парче домашно сирене. „Otlu peynir е най-доброто, което имаме тук“, казва бизнесменът и определено знае как да впечатли. След няколко секунди парчетата се изрязват точно под носа и след дегустацията се решава, че се купува. Тук не само се продава, но търговци с натоварени каруци излизат по улиците. Стените завършват на портата на Урфа Каписи. Там, зад тях, светът е някак сив.

Един от бастионите създава крепост, наподобяваща замък в тази част на града. Няколко фигури вървят в горната й част, а момчетата под нея търсят дърва за огрев. Приключенията играят в очите им. Детството им не е било унищожено от компютърни игри или телевизия, но те се гонят навън, сякаш са създали свое общество. „Ще сготвим супа“, казва най-старият от тях, носейки тежък, пържен котел. Седим с тях, но погледът ми бяга към равнината извън града. Могъщият Тигър се вълнува през низините, протичайки тихо през страната в продължение на векове, за да влезе в Ирак. Там той преживява възходите и паденията на няколко цивилизации и наблюдава от първа ръка как се пише историята на този свят. Тигър! Колко хора идват тук с желание да погледнат в тази река, колко хора са загубили живота си през последните векове по пътя към нея. Фактът, че Тигър пулсира под нас, е толкова силен, че се вписва в паметта.

Всеки има своята религия

Религиозните традиции са по-укрепени в Диарбекир, отколкото може да изглежда на пръв поглед. Дълги години християнството се преплиташе с исляма, а църквите стояха до джамии. Те стоят и до днес, въпреки че мнозина изпадат или стоят зад високи каменни стени, сякаш да избягат от хаоса на улиците. Преломният момент в отношенията настъпи някъде в началото на 20-ти век, когато избухнаха бунтове и много християни напуснаха или бяха принудени да избягат. Днес, докато се разхождате из стария град, човек попада на няколко светилища, украсени с кръст. В тях живеят християни, особено от халдейската, арменската или дори древната асирийска църква. Местните не се оплакват, живеят сами и според тях враждебността е изчезнала от последните десетилетия. „Понякога има инцидент или запалителна бутилка, но през последните години беше тихо“, каза Ибрахим, който управлява малка църква, удавена по улиците на стария град.

Дори в двора на църквата Merjeman тя живее с домашна атмосфера. Няколко души седят заедно на сянка, пият чай, в църковната градина една жена окачва дрехи на връв за дрехи, а в малки стаи човек седи тук-там на книга и чете. В парка до стените за промяна стои малка суфийска гробница. Този интересен, така да се каже, езотеричен клон на исляма също има своите привърженици тук. Гробницата е украсена с голяма тюрбан и суфиите вярват, че посещавайки гробницата на техните светци, те ще донесат щастие на своя страна. Всеки момент някой се приближава, слага малко талисман върху камъка, пее или рецитира молитвата и си тръгва.

За някои футболът отново е религията. Вечер, когато нощта се прокрадва зад тъмните стени, местните чайници и хранителните предприятия се пълнят. „Какъв клуб подкрепяте?“ Първият въпрос е на млади момчета, седнали на маса с малки чаши с форма на лале. „Словакия? Hološko, Štoch, Kratochvíl, „те веднага знаят как да класифицират страната сред футболистите и са щастливи да видят някой от страната на любимите си футболисти. Те говорят за Кюрдистан и виждат някакво разочарование по лицата им. Някога името на тяхната държава беше табу, но днес ледът отиде към по-добро и те вече не са ефирни. "Говорим на кюрдски, имаме свои собствени традиции, храна, градове, истории, но въпреки това години се опитваха да ни убедят, че сме турци", разкри Хакан. Пиенето на чай тук е една от традициите, толкова дълбоко вкоренени, че дори и всички чайни в града да бъдат затворени, хората пак нямаше да спрат. Така е, някои традиции трябва да останат в хората завинаги. Чаят забравя за проблемите и хората споделят дарбата на момента заедно.

Коментари

Влезте или се регистрирайте, за да публикувате коментари.