Тази държава също може да бъде чиста, не туристическа и евтина. Тук ще изпитате нещо, което сте знаели само от документални филми.
Не пропускайте СНИМКАТА към статията!
В град Тезпур се качваме с джип към провинция Аруначал Прадеш. Предстоят ни тринадесет часа по серпантини до град Таван на височина 3200 метра. Тринадесет от нас се блъскаме в джипа, включително две деца. Краката ми се редуват между другите. Автомобилите се плъзгат опасно по заледени пътища.
Летиш ли Прочети:
Мечта за топлина
Стигаме до Tawang по тъмно. През ужасната зима търсим хотел, в който поне да имат нагреватели. Радиаторът и топлата вода са утопия, електричеството работи няколко часа на ден. Въпреки че намерихме хотел с малък нагревател в стаята, той не ни нагря много. Горещият чай и качественият спален чувал са единствените ни източници на топлина. Малкото градче в планината на индо-китайско-бутанската граница с голям тибетски манастир е с автентична будистка атмосфера. Той е тих и изненадващо чист.
На следващата сутрин се срещаме с първите будистки монаси. Те са облечени в тъмночервени дрехи и сандали или крокодили без чорапи. Индианците в зимни якета, увити в топли шалове, изглеждат най-малко комични до тях. „Можем ли да дойдем на сутрешната молитва?“, Питаме монасите. "Разбира се, започва около половина и пет."
Няма туристи
Когато алармата звъни, едвам отварям очи към тъмнината, но ясно виждам как изпарява от устата ми. Облечих всичко, което имах, и потеглихме към тъмната утрин. Седнахме на заден план в манастира. Започна отказът от молитвите и се сервира солен млечен чай. Изобщо не ми хареса, но от благоприличие го довърших. Те ни позволиха да правим снимки и да снимаме, което днес е голяма рядкост в манастирите. Очевидно тук няма много чуждестранни туристи. Малките монаси бъркаха и бутаха. Най-малкият се обърна и ни показа юмрук от борова смокиня. Другият избухна в смях. И двамата спечелиха „образование“ от огърлици от джапамала за това. Послушанието им продължи около минута. След молитвата всички изтичаха в двора и се наредиха на опашка за закуска. Взеха прясна палачинка и порция месо.
На сватба при местните
От Tawang се спускаме до долината Ziro, където е значително по-топло. Жителите са придирчиви към самотните туристи. Без местен водач никой не желаеше да застане пред камерата. Известно време вървяхме скептично сред красиво обработените оризови полета, когато млад мъж се обърна към нас с безупречен английски.
„Здравейте, вие турист ли сте?“ В момента сестра ми прави сватба. Не искате ли да погледнете? ”Очите ни светнаха и тръгнахме развълнувани в местната обител. Гостите седяха на ниски столове, а двойката беше в предния ъгъл. И двамата бяха в началото на трийсетте, но това беше първата им сватба. В долината на Зиро двойките също правят няколко сватби на интервали от няколко години. Те се женят повторно, когато се роди детето им, след това отново след няколко години. До младоженците седяха близки роднини - възрастни мъже с шамански вид. Косите им бяха усукани на игли, пробити от игли, а мистериозни висулки висяха около вратовете им. Възрастни дами седяха на двора с носове. „Можем ли да се снимаме с тях?“, Питам младежа, който ни покани. Както научихме, той беше лекар, работещ за Световната здравна организация. „Разбира се.“ И така беше.
Мазна вена
Жените не само охотно позираха, но и ни стискаха и целуваха. Изпихме още една чаша оризово вино и бавно се отдалечихме. Между бамбуковите къщи изведнъж отново заговори великият английски: „Здравейте, по-голямата ми сестра днес прави сватба. Не искаш ли да погледнеш? ”Чух това днес. Още една сватба? Защо не? И момчето вече ни водеше до пода на семейната къща. Той се казваше Номо и той ни обясни всичко задълбочено.
„Сега те ще донесат огромни парчета бекон. Ще го поставят пред двойката, но няма да изберат. Търговецът го прави вместо тях. Това е господинът с микрофона вляво “, тихо ми казва Номо. „Сланината тук е добре обрасла, но тук е твърде мазна“, превежда ми оферентът. Ако този мъж от името на младата двойка реши, че сланината не е достатъчно добра за тях, те ще донесат ново парче. Ако и двете не им харесат, ще вземат еквивалента в пари. Гигантско парче месо е като подарък от семейството на булката на младоженец, за да покаже, че е заможна.
Чисто, най-чисто
По пътя към провинция Мегхай близо до границата между Бангладеш и Индия отново се въоръжихме с търпение. Индианец стои на прага на автобус и все още крещи за други пътници. Не знам къде иска да ги сложи. В североизточна Индия има доста малки селски градове, така че чистотата и редът се поддържат по-лесно тук, отколкото в големите градове. Село Mawlynnong дори е обявено през 2003 г. за най-чистото село не само в Индия, но и в цяла Азия. Запазва добрата си репутация и до днес. Струва ми се, че хората в Североизточна Индия обикновено са по-наясно. Те не хвърлят боклуци на земята, те почистват не само пред собствената си къща, но и на улицата. Мъжете не уринират на улицата или в публични писоари като Варанаси.
Мостове и сафарита
Нямам търпение за уникалните мостове от корени на фикус. Те са създадени от човека заедно с природата и ако изкачите хиляди стъпала в дълбока и влажна долина на тропическа гора, всички те са ваши! Те са по-дълги и по-къси, но един от тях е изключително фотогеничен. Нарича се двоен етаж, така че има два етажа. Туристите са много малко. Гората с коренови мостове е едно от малкото места, където ще се радвате, ако изобщо срещнете някого, който да ви отведе до онези естествени скъпоценни камъни.
Любопитни ли сте за него? Вижте СНИМКА ТУК!
В провинция Асам можете да се насладите на обширните плантации за чай. Чаените листа се събират от индианци, облечени в цветни сарита. А в далечината носорозите пасат в Национален парк Казиранга. В този район се намира една от най-големите популации на носорози в света. Ако се качите на джип, ще изпитате индийско сафари, където наситено червените цветя на дърветата ще мигат над главите ви и може да видите и някои диви слонове, иконата на животното в Индия. Две седмици в Индия наистина си заслужаваха!
Те бяха отвратени да оцелеят
Защо местните жени носят щифтове за нос? В миналото вражеските племена отвличали млади жени. Следователно те бяха умишлено опозорени. Сложиха черен пръстен в носа си и завинаги маркираха лицата си с татуировки, особено на челата и брадичките си. Странният акт на самосъхранение най-накрая е обичан от жените от племето Апатани. Колкото по-голямо ужилване имаше жената в носа, толкова по-популярно беше. Разбира се, това вече не се прави днес. Компанията е забранила този обичай. Ето защо само по-възрастните жени имат изпражнения. Ако все пак искате да ги видите, определено трябва да побързате.
По-евтино от останалата част на Индия
Автобус в североизточна Индия струва от 2 до 2,50 евро на 100 километра. Джипът, наричан местно сумо, струва около 3 евро на 100 километра. Разстоянията обаче са относително големи. Можете да убиете цял ден с едно движение. Хотелите са по-малки, но са евтини и чисти. Цените варират от 10 до 27 евро на стая на вечер за двама. В планинските райони като Tawang това беше по-скоро горна граница и цените бяха по-ниски в низините.