Япония, родното място на технологиите и свят на забързан начин на живот, също има своята мирна и приятелска страна, идеална за любителите на природата.

Има красиви и разнообразни планини, до които можете да отидете в почти всяко кътче на тази островна държава. Тук можете да намерите хълмове, направени по мярка, независимо дали харесвате големи, непокътнати гори с минимум посетители, хълмове, пълни с мистични храмове, вулканични върхове и калдера с езера или стръмни върхове от алпийски тип - в Япония сте на правилното място . Той има улов Може би само разстоянието от Словакия и фактът, че нито един цял живот на запален турист може да е достатъчен, за да опознае всички местни национални паркове и планини.

самурайската

(вляво) Един от естествените животни на полуостров Шимокита. (вдясно) Язовир Окура в планината близо до Сендай. Снимка: Питър Хупка

Фуджи е по-красив от разстояние
Вдъхновяващ и емблематичен стратовулкан, Фуджи е най-високият връх в Япония с 3776 метра. Местните жители най-често казват Fujijam или Fujisan като свой национален символ. И двата варианта означават „връх Фуджи“ в превод, а думата „сан“ в случая не означава учтивото обозначение „господар“ като суфикс за имената на хората, а китайско-японски прочит на планинския знак. Подобно на много вулкани, Фуджи е най-красивият от разстоянието и при подробно разглеждане на склоновете му губи голяма част от романтиката си. Крехките камъни и ерозиралите участъци с масивни подпорни стени, които ще намерите особено над пътеката Йошида, поне ще балансират гледката от най-високата точка. Най-приятният маршрут за изкачване е пътеката Фуджиномия, до която може да се стигне от южната страна на вулкана по асфалтовия път с маркировка 152. Въпреки че официалният туристически сезон обикновено продължава от юли до 10 септември, често е по-добре да се качите навън . Ако не ви липсва опит, наградата по това време на годината ще бъде планина без безкрайни орди туристи, величествена и тиха ...

Въздушен изглед на вулканичния конус на планината Фуджи. Снимка: Питър Хупка

Нихон Арупусу
Двеста километра дълга и четиридесет километра широка ивица планини, простираща се в централната част на остров Хоншу, са наричани от местните японски Алпи - Нихон Арупусу. Събирателното име за планините Хида, Кисо и Акаиши е въведено преди половин втори век от Уилям Гоуланд, британски металург и археолог любител, работещ по това време в Япония. Популяризира го и неговият сънародник Уолтър Уестън, който работи тук като духовник и мисионер. В крайна сметка имената на хълмовете не са най-важните, важни са тяхната енергия и красота. Фактът обаче, че Алпите с прилагателното японски в много отношения напомнят на своя европейски колега или нашите Татри, не може да бъде отречен.

От домашната кухня на майката на нашия приятел Чихара. Снимка: Питър Хупка

Северен хълм
„Можете да спортувате в японските Алпи - долините им са дълбоки и това е добро възвишение за върховете“, казва нашият познат Айко, който редовно обича да посещава планините. Тя не лъжеше. От долината на река Аракава те са на два вертикални километра до върха на втората по височина планина в страната, висок 3193 метра Китадаке. Стъпките обаче си заслужават, дълбоките гори постепенно редуват ливади и хълмове и скалисти хребети. Въпреки че няма тълпи, в планините няма пустиня. Можем да бъдем репетирани в хижата на Ширане Ойке, където ще бъдем развеселени от двойка временни работници Джука и Саджак, чийто хумор, въпреки езиковата бариера, ни напомня за моментите, прекарани в вилите Татра. Страхотно място за почивка преди изкачване на върха е заслонът Kitadake Sansó с приятната хижа Harimot. Спането във вилите е доста скъпа работа в страната, но поставянето на палатка от разстояние струва около пет евро и изкачването до магическия връх Китадаке с изглед към Фуджи, където стояхме преди няколко дни, трябва да се радва два пъти: с вечерна и сутрешна светлина.

Японски турист по пътеката Fujinomya под върха на връх Фуджи. Снимка: Питър Хупка

Зад скалните гиганти
Докато Южните Алпи - планините Акаши вероятно напомнят най-много на нашето Рохаче, в случая на Северните Алпи - планините Хида, сравнението с Високите Татри би било подходящо. Подобни са не само остър гранитният релеф, но и увеличеният брой туристи. По-възрастните просто се разхождат из живописното място, наречено Камикочи, от широката долина на река Азуза се възхищават на далечните им краища, купуват сувенири и бързат обратно към градовете. Който условието позволява обаче, има ясна цел: това е гранитният клон с височина 3190 метра на даке Окухотака, третият най-висок връх в страната. Ако не ви харесва, ще откриете и най-трудния туристически хребет на север до върха на Яригатаке, който те наричат ​​японския Матерхорн заради формата му. Времето в планината Хида може да бъде сурово, слънцето е рязко и нощите стават ледени. По отношение на пейзажа обаче Северните Алпи са може би най-красивите, които японските планини могат да предложат.

Път, пронизан от дълбоки снежни преспи близо до планината Зао. Снимка: Питър Хупка

Ледните езера Тохоку
Регионът Тохоку, образуващ северната част на Хоншу, е много подобен по природа на Словакия. До късна пролет обаче в планините има още повече сняг. „Да те спра ли? Нашите местни туристи винаги са снимани тук ", казва шофьорът на спрял автомобил на полувреме, когато караме през серпентините, водещи в дълбоките изрези на твърдо фино под вулкана Зао, висок 1841 метра. Zaósan е фотогеничен, пъстър вулкан с езерото кратер Ókama, което дължи японското си име на приликата си с тенджера за готвене. Повърхността му е покрита с дебел слой лед до късна пролет. „Зао има много върхове, а най-високият има своето име - Куманодаке“, научаваме от местните любители на планините. Вечерта е, но планината Зао решава да ни подари. Близо до Куманодаке се намира малък безпилотен заслон с дървени релси и приятна минималистична атмосфера, много подобна на това, което познаваме от нашите по-малко посещавани планини. На сутринта с моя приятел ще бъдем толкова приятелски настроени, че не искаме да си тръгваме. Призовават обаче други висоти!

Zaó san и езерото Ókama са най-красивите през ранната пролет. Снимка: Питър Хупка

Гори, храмове и водни пътища
Не всичко, което е далеч и високо, трябва да бъде най-голямата атракция. „Знаеш ли, предпочитам да се разхождам в гористите подножия. Там намирам спокойствие и тишина. Не ми трябват върхове, нека бъдат покорени от младите и амбициозни “, казва 60-годишната Акира, с която се срещаме, докато се лутаме из японската природа. Думите му са трудни за запомняне, когато се разхождате през гората до водопадите Акиу Утаки близо до град Сендай. В момента се извършва богослужение в близкия планински храм Такимотосан, но най-красивата е разходка под върховете на дърветата. Необузданата енергия на река Натори, чиито води образуват водопада Акиу, привлича хората. В съседните долини можете да видите други водни потоци, обслужващи човека. Тесните долини на планинските части на Япония са пълни с водноелектрически централи и водоеми, служещи за защита от наводнения, генериращи електричество или доставящи питейна вода до близките градове.

На езерото Тазава в района на Тохоку. Снимка: Питър Хупка

Язовир Ókura с високо изграден язовир, разположен на едноименната река малко северно от Akiu, е един от тях. „Хората от Сендай обичат да идват тук - до акваторията, но и до близкия будистки храм Кумано“, научаваме от членове на едно от семействата през уикенда. Разговорът с монах от Куман по-скоро ни разочарова. Той говори за влиянието на семейството си тук от векове и колко струват молитвите за щастлив брак или успех в бизнеса. Това е доста далеч от истинския будизъм. Какво беше по времето, когато монасите бяха по-близо до учението на Буда, мислим другаде, в манастирския комплекс Джамадера близо до град Ямагата. Основан е преди повече от хиляда години и принадлежи на будистката секта Тендай, която официално се нарича Risshakuji. Това е японско училище за будизъм на махаяна, основано от монаха Саич през 806 г. И тук не срещаме истински монаси. Само с присвити очи гледаме околните хребети и се опитваме да пътуваме през мислите си във времето ...

Как хората са живели тук тук, може да се намери и в музея на село Хокайдо в Сапоро. Снимка: Питър Хупка

Най-добрият може да не е най-добрият
„Да видим нещо друго днес!“, Обявяват оптимистично нашите дългогодишни познати - японецът Чихару и съпругът й Рей от Калифорния, които се преместиха в района от Нагано след закуска в Сендай. Тръгнахме на нисък заснежен хълм, висок 1253 метра Кита Идзумитагаке. Той е най-северният, а също и по-висок от двойката върхове Изумигатаке. Горите, през които вървим бавно, ровейки се в мокрия сняг, са украсени със златното весело слънце на деня. Местните гледки може да не ви спират, но те са още по-приятни: това диша душата и очите. Японските роботизирани туристи отдавна са се върнали в автомобилите, само няколко от закъснелите се срещат при спускането. „Това е класика. Те тръгват рано сутринта и се прибират от обиколката за обяд. И е толкова добре, поне имаме гора за себе си! “, Казва Чихару. В някои отношения вече сме като типични местни жители, точно на върха отваряме кутии със суши и ги ядем с бамбукови пръчки. Такава малка социализация не зарадва удоволствията, които следват обиколката: ще се насладим на топлината на дома и чудесна вечеря с забавните родители на Чихар, а термалната баня onsen, която в страната има стотици, ще предложи релакс . Onseny са популярни места за почивка и разговори и могат да бъдат на закрито, естествени на открито или на улицата "aschia", които са проста комбинация от пейка и вана за крака.

Будистки храм край река Окура близо до Сендал. Снимка: Питър Хупка

Опушена планина Асо
Все още ни е малко студено от планината! Няма значение. Да се ​​отправим на юг към остров Кюшу. Тук ще ни затопли не само по-приветливият климат, но и дъхът на планината, която е най-големият, все още действащ вулкан в страната. Високият 1592 метра Asó san с калдера, чиято обиколка е до 120 километра, е място, което определено си заслужава да бъде посетено. Необходимо е обаче да се преборите до Асо с много ненужна търговия - около щандове, бизнесмени, предлагащи конна езда, но също и чрез импровизирани алпийски голф игрища. Всичко е напълно използвано по отношение на местния модерен цвят. Ако искате да имате по-естествено преживяване от планината Асо, по-скоро трябва да се разходите по тревистите склонове на близкия град Такамори от 6000 души.

Върхът на вулкана Асо. Снимка: Питър Хупка

Най-краткият маршрут, 298, през фермата Aso Farm и Kusasenri е пълен с туристи и въпреки че въжената линия Aso до ръба на кратера не се движи от земетресението през 2016 г., по-малко способни туристи редовно изнасят автобуси тук. Някак си не са тук днес. Чудим се дали имаме такъв късмет, когато ядосан мъж, облечен като в скафандър, дойде да ни хвърли от ръба на кратера. Не, ние не сме на друга планета, нито вдишваме под въздействието на вулканични изпарения. Концентрацията на газове обаче вече е извън нормата и невежите чужденци, "гайджин", трябваше да дойдат тук, за да обърнат внимание на отговорния служител на парка. Ние не сме ядосани или подценяваме ситуацията. Посетителите на планините понякога плащат допълнително за внезапни изригвания в страната на вулканите. Когато вулканът Онтаке на Хоншу, който иначе е популярна туристическа дестинация, внезапно изригна през септември 2014 г., това струва живота на 63 души. Но нямаше кой да ги предупреди: беше трудно да се предскаже фреатична експлозия, когато магмата прегряваше повърхностните води, които се доближаваха до нея.

Един от олтарите в манастирския комплекс Джамадера. Снимка: Питър Хупка

(вляво) Дори и в гористите части на японските планини човек си отива по свой собствен начин. (вдясно) Храмът Fushimi Insari близо до Киото също се намира в планината. Снимка: Питър Хупка

ЩЕ ЗНАЕ ДА ЗНАЕ

Притежателите на словашки паспорти могат да пътуват до Япония за туризъм в продължение на три месеца без визи. Цената на двупосочен билет от Виена или Будапеща до един от японските градове обикновено започва от 500 евро, почти винаги със свързващи полети. Валутата в страната е японската йена в размер на около 121 йени за евро. По-лесно е да изтеглите пари от банкомат, отколкото да ги смените в обменна станция, но някои банкомати могат да имат меню само на японски.

За електрически уреди от Европа трябва да си купите редуктор за японски контакти, местните го наричат ​​"гнездо". Знанията по чужд език в страната са много слаби, препоръчително е да научите поне основни японски фрази.

Остров Ришири от хълмовете над Ваканай в Хокайда. Снимка: Питър Хупка

Когато се обаждате до Словакия от японски телефон, класическият код +421 не работи, необходими са по-сложни префикси, включително кода на оператора (например 0033-010-421). Транспортът, гастрономията и настаняването работят подобно на всяка друга развита страна, но съществуват местни особености. Това са например суши-трапезарии с ястия на бягаща пътека или ресторанти, където е необходимо да се плати на автомата и да се спре на гишето с издаден билет.

Когато пътувате до по-слабо развити региони, което често се случва в планинските райони, е добре да разчитате на много ограничен и отнемащ време транспорт. Ако сте пациент, който се нуждае от постоянни лекарства, препоръчително е да проучите колко и какви лекарства могат да бъдат доставени в страната, за да се избегнат проблеми при контрола на входа.

Когато пътувате по по-дълги маршрути, вътрешният въздушен транспорт често е най-изгоден, билетите за влак обикновено са много скъпи. Алтернатива може да бъде железопътният пропуск JR Pass, който чуждестранен посетител на страната може да получи преди да пътува до Япония.

Четириногите в предградията на Ваканай в Хокайда. Снимка: Питър Хупка