Незначителни събития на туристите в непалските Хималаи
Текст и снимка и копиране Павел Андрис
9. Отново в Катманду
29 октомври 2004 г. (Лукла [2840] - Катманду)
На сутринта се преместваме на летището. Ками колекция от краткосрочни превозвачи за пренасяне на багажа ни. Ние ценим нашите неща, които, както обикновено, са с наднормено тегло. Плащаме го заедно с летищната такса (165 рупии на човек). Получаваме бордни карти за втория полет. Евка има проблем с проверката на сигурността. Намериха й малка стъклена бутилка уиски Еверест. Опасно нещо бързо пътува от ръка на ръка. За по-малко от минута той лети празен в квадратчето за сигурност, където остава на разположение на всички потенциални похитители и терористи.
Времето е хубаво, но вместо самолети пристигат хеликоптери, докато заемат всички места за паркиране. Гъстата тълпа се занимава със заснемане и фотографиране на хеликоптери. Виждаме голям руски товарен хеликоптер, зареждан с фуния от малки пластмасови контейнери. Дори в Непал смятат тези руски или по-скоро съветски машини за твърде опасни. Те ги използват само за превоз на товари. В крайна сметка хеликоптерите излитат и самолетите започват да пристигат.
Наистина влагаме последното. Тръгваме преди определения час. Въпреки че времето не е идеално, гледките са сред най-добрите, които съм виждал от самолета. Хълмове, долини, села и терасовидни полета по склоновете на хималайските подножия. След по-малко от час кацаме в Катманду. Полетът премина толкова гладко, че пътниците дори не аплодираха пилотите, въпреки че наистина го заслужаваха.
Ние стоим до голяма купчина багаж на слънце на паркинга пред летището. Очакваме голямо такси, което господин Говинда ще ни изпрати. Олга и Жирка отишли да търсят чантата на изчезналата Олга. Междувременно ни налагат малки таксита. Ние ги отхвърляме. Само най-непоколебимите чакат да видят дали ще променим мнението си. След по-малко от половин час Жирка и Олга се връщат и носят изчезналата торба победоносно. Намериха го забравен някъде в товарно депо на хеликоптер. Вероятно по миризмата, защото червеите изядоха сирената на Олга и също започнаха козметика. Ще дойде голямо такси, което да ни закара до хотела.
Поемаме атаката на Еверест стек хаус. Обяд и вечеря, а междувременно се разхождаме из града с пазаруване. Не помня някога да съм ял толкова много месо за един ден. Когато старата котка наближи края на дните си, бъбреците напускат първи. Това се дължи на строго месна диета, която съдържа твърде много протеини. В планините бяхме в режим на принудително веганство, така че бъбреците горе-долу почиваха. Те се справиха с внезапната атака на работа без проблеми.
Купувам руно яке, имитация на добре позната марка, за осемстотин рупии. Що се отнася до материала и дизайна, той не е оригиналът. Но определено ще се изплати за тези пари.
30 октомври 2004 г. (Катманду)
Днес сме посветени на културата. На сутринта наемаме две таксита, които да ни отведат до Bouddhanath. Цената за пикапа е договорена предварително, така че няма нужда от допълнителни дискусии относно функционалността на таксиметъра и подобни неща. Ступата Bouddhanath, най-голямата в Непал, е част от световното културно наследство и един от най-светите места за будисти. Магазините, които го заобикалят, привличат поне толкова внимание, колкото светинята. 120 рупии се събират за достъп до съответния площад - истината е само от очевидни чужденци, т.е. от нас.
От Bouddhanath се придвижваме пеша по покрайнините на града до друг паметник. Улицата е неасфалтирана, кварталът е изключително беден. Водопроводът служи на местните жители като пералня и баня. И двете дейности се извършват едновременно, мъжете и жените заедно. Просто жените се перат по-облечени. Хората са приятелски настроени и изобщо нямаме чувство за опасност. Обикновено нося тежката си камера на врата си. Купуваме няколко бутилки бира в местния хранителен магазин, сядаме на стълбите и пием.
Дори в Пашупати Нат се събират входни такси - отново само от чужденци. Индусите са алчни от будистите, като събират 250 рупии. Армингтън пише, че през 2001 г. този индуски комплекс е бил напълно затворен за неиндуисти. Тогава чувството на религиозна изключителност водеше борбата срещу парите и загуби.
Олга категорично отхвърля човека, който ни налага като водач. Храмовете, сакралните сгради, статуи и церемонии са непонятни за непосветените и необразованите в индуизма. Тук-там тича маймуна, вероятно резус макак. Олга, която е поела ролята на водач, обяснява, че някои малки сгради се използват за настаняване на най-бедните и много стари хора. Други малки сгради се използват за настаняване на каменни фалоси. Казват, че жените, които искат да имат деца, идват тук и докосват фалосите вътре. Има доста тези сгради. Каменни бикове лежат пред тях и гледат вътре. Но основната туристическа атракция е изгарянето на мъртвите на брега на реката. За нуждите на фотографирането на туристи изглежда, че има една граница без труп в постоянна експлоатация. След кремацията пепелта се изхвърля в реката.
Връщаме се в града с такси. След толкова култура, телата също трябва да бъдат укрепени. Някои атакуват пържола на Еверест, аз и Олга отиваме в тибетски ресторант. Имаме и тибетски чай, който трябва да бъде чай със задълбочена доза много прясно масло от як. Накратко, нещо на сабята. Изненадващо е, че е годен за пиене. Олга обяснява, че това не е истинският тибетски изтъркан чай.
Вечерта Ками ни покани в мини-ресторант, който принадлежи на сестра му. Основната или по-скоро единствената напитка е чанг. Представете си почти литрова дървена чаша за около 95% пълна със семена от някаква екзотична зърнена култура - не знаем дали е елда, просо или нещо друго. Ками ни казва местното име, но никой не може да го преведе. Семената бяха накиснати и ферментирали, за да се получи малко алкохол. Отгоре налейте гореща гореща вода от термос. Получавате сламка или по-скоро куха пръчка и я изпивате, като изсмуквате напитка от дъното на контейнера. Според нуждата и консумацията се добавя гореща вода отгоре. Мисля, че така би могла да изглежда бирата на древните славяни или древните египтяни. Мога да кажа отговорно, че ако това беше единственият вид алкохол в света, определено щях да стана абстинент. Но експерти от нашата група ме уверяват, че това е много добро изменение. Жирка трябва да напусне, защото има среща. Други получаваме отлично dal bhat. Въпреки че сме тук като поканени гости и не ни представяме сметка, ние съставяме триста рупии. Изглежда, че точно това се очаква от нас.
По-късно намерих рубрика в Армингтън, посветена на тази напитка. Нарича се tongba и е принос към културата на Limbu, каста от воини от източен Непал. Армингтън, за разлика от мен, го смята за годен за пиене.
31.10.2004 г. (Катманду)
Културата и днес е на дневен ред, но не до такава степен, че да е толкова вредна за здравето, колкото вчера. Бавно се придвижваме през града към Суамбхунатх. По-лесно запомнящо се име е Monkey Temple. Не бързаме, правилно търсим местни магазини по пътя. Висящият мост над река Бишнумати е леко блокиран от бетонни блокове в двата края - очевидно единственият ефективен начин да се попречи на мотоциклетистите и велосипедистите да си клатят главите. Реката смърди на канализация и плава много боклук. По банките бродят прасета. Изглежда, че работи като свинеферма, защото свинете се хранят. Чешкият класик Ярослав Хашек написа това "Доброто прасе може да се справи с всичко." В средата на реката виждаме четири лъча на зло прасе, залепнало във въздуха всичко не понасяше. Добавете истинска воня към тази сцена и ще разберете защо някои религии категорично забраняват свинското месо.
Swayambhunath е на висок хълм над града и има дълга редица стълби. Говори се, че един от клиентите на словашка туристическа агенция им е счупил крака. За неговия престиж вероятно би било по-добре, ако това се случи в Хималаите, но цената на спасителната операция там ще бъде по-висока. На хълма, точно до хиндуистка сграда, има будистка ступа. И двете религии очевидно се понасят добре. Индусите вероятно имат празник, защото са запалили няколко пожара. Цветът се допълва от магазини, ресторанти и маймуни, които междувременно тичат. Видимостта е лоша - не е известно дали е времето или смогът. В един от местните магазини можете да си купите доста хубави дървени ръчно рисувани коледни декорации и великденски яйца. Предполагам, че това е глобалната култура. В подножието на хълма седим на стълбите и изваждаме бира от раниците си. Опитвам се да снимам маймуни. По-трудно е, отколкото изглежда - те са много бързи и мобилни. Някъде четох, че се казва, че котката има повече кости, отколкото човек (и следователно маймуна). Ето защо тя е толкова силна и пъргава. Разглеждайки парчетата, които правят макаци с еднакъв размер, това обяснение със сигурност се проваля.
На връщане садху ще ни хареса. Думата се отнася до индуски човек, който е напуснал семейството и призванието си да търси духовно просветление. Предлага ни една или две рупии монети за петдесет рупии. В Непал има малко монети и символите върху тях са нечетливи за западняка. В Катманду има много садху, които по принцип са по-добри просяци. Ако искате, можете да направите снимка с тях или да направите цветна точка на челото си. Докато някои са направили сделка, други са напълно честни в търсенето на духовност.
Останалата част от следобеда е посветена на обичайното метене на пържолите, мотане около Тамел и пазаруване.