седло

Реклама FSPKH 2018 (февруари 2021)

Стоя на велосипед до пътя, в един нежен, безстрашно топъл есенен ден в Квебек, обърната глава, гледам през рамо и мисля за трудното си положение. Не далеч зад мен има спирка за обяд, която се състоеше от почти безупречна сладкарска пица Bis La Boulange, покрита с пясък и местно козе сирене и месо от маслини и лимонов бриош, пълен с боровинки, половината от които сега седят в джоба на трикотажа ми. Също зад мен: вятърът.

Просто изчакайте пред мен пържени в тиган проби от сирене Le Paillasson, които се правят в мандра директно под селската рамка А, където се сервират ароматни клинове. Също така две спирки за леден ечемик, само тук се произвеждаше силен ликьор, чиито доставчици също избраха проби от екзотични напитки като консервиран лук и кленов сироп и патешка терина. Cassis Monna & Filles, заведение, което отглежда касис и ги продава в сиропи и горчица, също ги поръсва върху гурме ястия, а бутилките са в крем де касис. Също така, дузина или повече сергии стоят под тежестта на пресните култури, много с табели, които предлагат на минувачите шанса да се автоматизират (изберете сами). И кръчма. И две лозя. Селски хан, в който отивам на вечеря.

Като велосипедист с интерес към храната, мечтаех за такъв еклектичен и забележителен вкус на ръкавици през месеците, довели до това пътуване. Но тук спрях на страната на това пътуване, за да не се насладя напълно на този ефирен момент, както би могло да се очаква. Вместо това се чувствам инертен от отчаяние. Имам реален проблем.

На сутринта простиращата се река Св. Вавринка по източното крайбрежие на Île d'Orléans-Orleans - овално парче силно плодородна земя, което тече от приливните течения северно от град Квебек. Мислех си, че веднага щом се опитам по северния край на острова, ще се кача на кон, за да ми помогна да изгоря достатъчно калории в днешния 45-километров двупосочен път, за да оправдая своите отстъпки. Затова пробих голямата закуска, спрях заради горчивината на сладкия бонбон в шоколада, закарах прясна ябълка от Кортланд до място отстрани на пътя и след това просто пожертвах обяда.

Но когато тръгнах по курса, който картографирах, вятърът като по чудо намери гърба ми. Обикновено това би бил друг магически аспект на онова, което се оказа незабравим начин, но докато ме буряше въздухът, разбрах, че производството на калории не може да се доближи до броя на входовете, които ме очакваха. Представях си, че живея в ескападите на гурме колоездачи, скромна фигура, която без усилие балансира епоса и епикуреа. Изглежда обаче трябва да взема решение - точно сега: мога да шофирам, докато съм гладен, което означава да заобиколя почти всички забележителни вкусове, които ме очакват. Или мога да отида до сирените и залива по пътя сам.

Гледам напред-назад, нагоре-надолу по пътя, сякаш отговорът лежеше в една или друга посока.

Сладкишите в Bis La Boulange, на остров Орлеан, ще спрат дори и най-отдадените колоездачи. (Франсоа Портман)

ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК тя винаги е била известна с интензивната си отдаденост на френското си наследство и културата на почитане на храната. Голяма част от тази репутация е съсредоточена в центровете на Монреал и Квебек. Но дори и на заден план, производителите създават голям брой оригинални и изненадващи документи за пътуване, често използвайки органични или древни техники, като похвалния производител на гъши дроб, който не отглежда птици и не използва моторни машини във фермата си., все едно фермер, живеещ извън земята, е имал висока скорост, челен сблъсък с ексцентричен парижки готвач. "Не, не, разбрах: Смесете тези пресни домати с ванилия и след това ... и след това ги превърнете в сладко!" (Опитах го.

Преди няколко години някои хора в региона Шарлевуа осъзнаха, че могат да направят туристическа атракция от своята необикновена и висококачествена сцена за хранене. Те създадоха ръководство, което показва местата, където хората отглеждат всякакви неща и където готвачите преименуват тези продукти на вкусна храна, след което комбинират атракциите на картата с цветна линия, която наричат ​​La Route des Saveurs.

Идеята добре предсказва експлозията на северноамериканското земеделско движение на масата, при което потребителите прегръщат храни, отглеждани на местно ниво и често органично и много добре изпечени. Търговците възлагаха на посетителите да се возят по пътя, но аз реших вместо това да го яздя. Надявах се да създам практична схема: бих могъл да ям повече на мотора. И тъй като бих се наклонил към прясна, професионално приготвена храна, бих искал да бъда по-силен.

Отдавна исках да направя този вид фокусирани върху храната пътувания, но си мислех, че ще е през тосканската провинция или Прованс, за дълго време да шофирам през маслиновите горички, засегнати от слънцето, преди да спра за тричасов обяд в лозята. Моят пълен план и сложен живот донесоха на град Квебек много по-добър вариант. Това е само на 90 минути полет от Ню Йорк, но също така предлага възможност да използвам паспорт и възможност за мен да се опитам да говоря френски. Това е малко като да отидеш в Париж, минус реактивното забавяне и комплексите за превъзходство.

Charlevoix се намира на река Сейнт Лорънс, на около 60 километра източно от град Квебек. Но беше погрешно, когато отидох там направо от летището, така че взех един следобед около стръмните, калдъръмени, калдъръмени пътища на стария град Квебек. Менюто в Conti Caffe, елегантен, съвременен италиански ресторант, в който ядях през нощта, определи говеждото, хранено с млечни продукти, като продукт на Charlevoix. Това е регионална специалност.

През следващите няколко дни разбрах, че когато тръгна на пътешествие и оттам по пътя, а понякога и нагоре в хълмовете зад себе си, изминавайки около 130 мили за три дни и половина, няма да разгледам просто Квебек. Щях да се върна надолу по хранителната верига.

Малки ферми за добитък с всички видове - от говеда до гъски до улици. (Франсоа Портман)

„НЕ Е СЪЩО ТАЙНО“, казва мъжът.

Той е ханджия и готвач в Auberge Le Canard Huppé, на остров Орлеан. Той говори за сладкия си хляб, ястие, което днес е известно в голяма част от провинция Квебек. Може би си мислите, че ще му е любопитно какво прави, за да създаде около него аура, но той е напълно готов да демистифицира купата. Той обяснява, че започва с внимателно накисване на сладкото свинско и след това с тактилна интуиция, когато те са готови за готвене. „Това не е много обучение - казва той на английски със силни диакритици, - защото го е грижа“.

Филип Рей вдига рамене. Не е обръснат, тъмната му коса е спусната надолу по опашката. Има малък старши мъж, някакъв Колин Фарел, същите диви очи и маниаци, с изключение на бледа, леко тестена кожа, обща за професията му.

Сладките хлябове бяха един неизследван аспект от диетата ми. Разбирам интелигентно, че ако умен готвач приготви деликатес, който представлява определени органи, отстранени от телетата - панкреаса и тимуса, за да назовем два - бих искал да се стремя към това. Но никога не бих могъл да стигна от абстракцията до реалността. Дори тук, сега, в присъствието на Господ, аз все още се колебая. Може би, мисля, че си поставяме граници за себе си по различни причини. И може би някои граници са извън нашия контрол. Точно като домашни любимци.

Рей ме гледа, може би гледа всичко това. Сигурно са го виждали и преди. Той е човек, който е работил в продължение на много 100-часови седмици, изплатил е наградите си, получил е четиризвезден рейтинг и последното нещо, от което се нуждае, е човекът, който току-що се появи в еластан, когато докосна това, което прави най-добре в живота си. Но той е неуморно учтив. Ключът към добрата храна в Квебек, казва той, е студената. В Калифорния, където все още е топло, нещата все още растат. Ето защо внушителните на вид калифорнийски ягоди са бели и кухи отвътре, казва той, докато тук плодовете растат дребни, но с интензивност на вкуса, която отслабва коленете.

„Почвата - казва той - трябва да почива“.

Inn Rae's, Le Canard Huppé, разполага само с 10 стаи. Можеше да управлява масивен ресторант, но по-скоро би се фокусирал върху няколко души, за да гарантира, че гостите, които го намират, могат наистина да се отпуснат и наистина да ядат. "Идеята ми е, че не съм бизнес", казва той, размахвайки гравиране. "Аз съм къща и хората ще ме посещават."

Сладките хлябове се предлагат в малка френска фурна Le Creuset с прошуто, ябълки и праз, всички в копринено кафяв сос. Няма задържане.

CHARLEVOIX Е НА КАБЕЛА кратер. Буквално. Метеорит се разби там преди 342 милиона години и в по-голямата си част научавам, че това е чудесно място за отглеждане на храна - защото купата създава свой собствен защитен микроклимат - и също гладува за храна. Пътищата в Шарлевуа са безмилостно хълмисти и стръмни, а не само стръмни. Оставянето на старата калдера до най-южния град Baie-Saint-Paul не е съвсем като падане от скала, но е близо. Спускането се основава на няколко каменни мили.

Масивно водно колело обработва органично брашно в La Moulin de la Remy. (Франсоа Портман)

Baie-Saint-Paul изглежда инкубира кулинарното творчество. Има страхотен белгиец, който отглежда биодомати и им прави аперитив - той твърди, че е единственият човек в света, който го прави професионално. Виното е крехко и оцветено само леко червено. В Le Moulin de la Rèmy, 24-метрова водна мелница мелница органично брашно. Можете да разгледате старото училище, след това да преминете през имота и да си купите петниста клонка, направена от брашно. В една ферма се отглеждат токачки, пъдпъдъци и фазани; друг е специализиран в козите; друг произвежда мед от 14 милиона пчели. Има магазин за шоколад с горещо какао бар.

Към края на втория си ден аз откарах от отдел, който рециклира метан от неговия производствен процес, до ферма за ему, а след това посетих съоръжение за патици, за да си купя теринов контейнер, по-късно. След входящия душ отивам на репетиционна вечеря в MicroBrassiere Charlevoix, в която се помещават белгийските пивоварни, а след това отивам до еко-бистро Chez Bouquet, където ям сьомга, приготвена на дървена дъска в пушилня на няколко километра. . Както винаги, сервитьорът е безупречно учтив и играе от моя страна на езиковото разделение, въпреки че има само малко по-твърда ръка на английски, отколкото на френски.

"Харесва ли ти?" казва той, вземете празната ми дъска и започнете досадна размяна, която се повтаря много пъти по време на пътуването.

"Да, наистина страхотно, благодаря."

Без да ме чака, сервитьорът наистина ми благодари, което тук трябва да е навик и тогава осъзнавам, че трябва да използвам една от малкото френски думи, които не замърсявам с правопис, така че добавям: „Merci“. И той кимна и добави собствените си грации и продължи известно време, докато сервитьорът най-накрая се обърна, кимна и се усмихна и повтори своята благодарност за моята оценка.

На следващата сутрин се отправям на изток, към жълтото сирене чедър и портокалите от мармалад на хълмовете над града. Да стигнете на няколко мили от Baie-Saint-Paul по пътя, който следва реката, е толкова смело, колкото и спускането от другата страна на града. И така продължава още 30 мили, докато се насочвам на североизток по Сейнт Лорънс, неуморна поредица от изтощителни изкачвания и изкачвания. Изглежда, че на места прегръщам горната част на калдерата и се изкачвам неограничен изглед към масивната, свързана с океана река.

В горната част на една такава перспектива виждам маршрута да се извива под мен и съм поразен от едно от онези върхови разкрития, които са общи за колоезденето: Пътят на аромата в много отношения е просто име, както и преминаването от ферма към маса и 100 мили. диета и всички други смътни поздравления, които се появиха през последните години. Тук никой не можеше да създаде нещо ново. Хората на остров Орлеан, например, изолирани, както са били в огромния Сейнт Лорънс, започват движението от средата на века преди три века. Ако не идваше от фермата, на масата нямаше нищо.

Дори колоритните комплекти велосипедисти не могат да се съчетаят с ярките нюанси на домовете в Île d'Orléans. (Франсоа Портман)

И все пак, Вкусната пътека е идея, която си струва да се напече. През нощта стигам до La Malbaie и се настанявам в Auberge des Falaises със собствен звезден ресторант. Изкопавам гъши дроб, толкова свеж и безупречно приготвен, че ми напомня за структурата на пяна на капучино. Следва плоча от прочутото телешко месо Charlevoix, която е поставена върху триъгълник от полента и есенни зеленчуци.

Сервитьорът споменава за десерт и аз се двоумя. Следващият утре ще има малко време; дъждът идва и аз все още трябва да се върна в град Квебек по полета за вкъщи. Но той настоява, че питата с банан и кози е домашен специалитет. Сиренето, разбира се, беше направено толкова близо до хотела, че можете да чуете мълнията.

Но трябва да има ограничения в живота, мисля отново. Дегустацията на сладки хлябове е едно нещо. Възстановяването на всички контроли е различно. В края на краищата можете да обичате шотландците, но не можете просто да ставате и да го пиете на всеки буден час, не повече от това, което трябва да ядете през цялото време, или дори да карате колело, толкова нецензурно, че пренебрегвате други нужди. Трябва да знаете границите си.

Но дори кога и как да го взривя. Кимам: Разбира се, донесете тортата.

Обратно по този път към Орлеанските острови преди дни, спрян между обещанието за цялата храна, която лежеше пред мен, в очакване да го ям, и моята неспособност, поради този вятър, да изгори достатъчно калории, стоях там известно време, объркан, докато най-накрая ме удари. Щракнах на педалите, дръпнах рамото си и се натъкнах на голяма, мързелива, параболична дъга, която най-накрая посочи във вятъра, обратно, когато дойдох, към дългия хълм, който току-що бях спуснал. Разбрах, че голяма част от тежките заряди, които изтеглих, ще ме убедят къде трябваше да отида.

Къде да отида, къде да остана

Посетете в периода от април до средата на октомври, не само защото времето е по-благоприятно за колоездене, но и защото някои производители на храни затварят през зимните месеци. Една бележка: Път 138, който свързва град Квебек с началото на маршрута „Вкусът“ в Baie-Saint-Paul, е силно търгуван и не е особено удобен за велосипеди. Ако не сте пурист на собствената си сила, може да искате да наемете кола и да се повозите на Ил Д'Орлеан и между точките на тротоара и околните провинции. Вземете крайбрежния път, магистрала 362, от Baie-Saint-Paul до La Malbaie. За повече информация посетете Flavor Trail: routedesaveurs.com.

В Île D'Orléans нощувката в Auberge Le Canard Huppé (canardhuppe.com) започва от 98 долара на човек (двойно настаняване), включително вечеря и закуска. За изчерпателно островно ръководство: iledorleans.com/eng.

Auberge La Muse в Baie-Saint-Paul е хотел за велосипеди по протежение на пътеката за вкус, който предлага и ресторант от фермата до масата на бистрото Chez Bouquet. Стаите започват от $ 108 за двама души; може да се добави храна. lamuse.com

Разположен в близост до северния кръстовище на La Malbaie, Auberge des Falaises разполага с отличен ресторант и стаи с изглед към Свети Лорънс. aubergedesfalaises.com

По пътя към La Malbaie вземете безплатен ферибот до малкия L'Isle-aux-Coudres, дом на хубава пекарна и производител на ледена мъст, между няколко забележителни спирки.