през

Чувствам се неспокоен. От дълго време някъде на фона на моето битие се надига вълна на несъгласие със сегашния начин на живот.

Изтръпване в корема със спомени за безгрижно скитане в детството и юношеството, заменени със застоял поглед в огледалото на плосък екран. Прилагателното „сбъдване на мечти“ наистина не може да бъде отпечатано върху това. Знам, че мога, искам и може би трябва да се преоблека - полуприсъстващо същество със съмнителна усмивка ме зяпа. Но какво всъщност искате? Приключения, умствено и психическо обновяване, различен поглед върху нещата около нас и другите.

Дарджилинг

(Шест месеца по-късно ...) Ходя с леко сърце и малко по-тежка раница в подножието на източния край на Хималаите в района на Дарджилинг. Не мечтая, просто изживявам мечтата пълноценно. Вървя през неизвестна джунгла, без карта, само със скица от непознат пътешественик. Това е пролет и рододендроните започват да цъфтят, достигайки размерите на дървета тук. Бамбуци на височина над 3000 м надморска височина. те са поредната мълчалива изненада за мен. Тъпо, защото няма кой да споделя тази специална форма на мълчание отвън и дълбоко отвътре. С всяка стъпка се издигам по-високо, отколкото някога съм бил, с всяка стъпка изчаквам гората да се разпространи и поглеждам нагоре в далечината на планинския район около величествената Канченджунга. Преди няколко месеца за мен това странно име беше просто мистериозна точка на картата, а днес с очите си наблюдавам покрития със сняг връх на една от най-високите планини в света.

Вляво в далечината, като зъб в гола дъвка, се подава изпод тортата за мъгла на връх. Еверест. Връх Канченджунга преминава границата между Сиким и Непал. Моят наблюдателен пункт - Phalut - се намира на границата между Сиким, Дарджилинг и Непал. След няколко дни разходка се закотвям дълго време в малко планинско селище със семейство от непалското наводнение. Въпреки че изолацията й е невероятна за много мечтатели, тя има много лица. На сутринта усмихнатото й лице докосва всяка чувствителна душа, копнееща за мир и връзка с природата. Ежедневното лице насърчава упоритата работа през целия ден на полето или у дома. А мръщенето е предвестник на болести, бързо стареене поради силното слънце и недостатъчно хранителна диета. Стопанинът полага значителни усилия, за да накара поне децата си да живеят по-добре. Всяка сутрин клонките му, облечени в училищни униформи, чаша джунглата за 2-3 часа, за да преподават, и поемат по същия път обратно следобед. Цялото семейство живее прост живот навън, но човешките съдби също са необикновени тук. Обаче 20-годишна дъщеря, която се грижи за болните си родители, стана по-силна в сърцето ми. Поради това тя трябваше да напусне училище и имаше само една година да завърши.

Тя е наистина красива, но и изключително практична, иначе трудно би се справила с този труден живот. Наблюдавам, че тя често се поддържа жива чрез вярата си в живота на бъдещето, имам предвид поредното превъплъщение, тъй като тя отговаря на много от мечтите си в разговорите ни с просто и малко тъжно изказване: „може би следващия живот“. Вярата помага на всеки по различен начин и просто се надявам такива момичета да растат и у нас. Тук животът не е толкова лесен или прост, колкото туристическите агенции рекламират на листовки с конвулсивно идеалистични снимки. Невъзможно е обаче да се отрече на това място очарованието и желанието да споделите частица мир с всеки, който го иска. След седмица в семеен кръг се връщам в столицата на района Дарджилинг и в главата ми се ражда още едно продължение на хималайското пътешествие - Сиким.

Сиким

Сиким, някога царство Сиким, е сравнително малък район в североизточна Индия. Граничи с Непал на запад, царството на гръмотевичните дракони докосва изток, а северната граница охранява въображаем вход към управлявания от Китай Тибет. Колкото и малка да е територията на Сиким, тя е убежище на много манастири, планински пещери, срамежливи, но приятни хора, които изглежда нямат много общо с индианците. И наистина, техните характеристики са по-тибетски. За да влезете в Сиким, е необходимо да получите разрешение в Дарджилинг. Обикновено се издава за 15 дни и може да бъде удължен с няколко дни в самата Сикима. Вероятно най-красивият начин за настаняване не само в този район смятам за къща за гости - къща за гости, в която човек живее със семейство и може да се каже, че поглъща култура в най-чиста форма.

Думата „най-чист“ беше само образна, но отново несравнима със съседна Индия. Честото появяване на къщи за гости е приятно почти навсякъде. Въпреки това попаднах не случайно, а по съвет на пътешествениците в Дарджилинг, в изключително жилище или по-скоро селище, обитавано от будисткия лама от сектата Нингмапа и неговото семейство. Първата среща с ламата е леко комична. Носи голяма кожена шапка и наподобява оръженосец от див запад. Малките му остри очи обаче са пълни с приятелство и незабравим мир. Той обаче не е теоретик, който не би направил нищо друго, освен да медитира. Според него той е на около 80 години, най-малката му дъщеря е на 5 години. Кулинарната му професия го привлича в Тибет, където дълги години е бил готвач на Далай Лама в Лхаса и по-късно по време на пътуванията си в чужбина в изгнание. Денят започва със сутрешна медитация между 3 и 4 часа на пода в кухнята, който е и неговото легло. След това те правят чай с мляко, а понякога и масло от масло (тогава чаят е солен) и накрая закуската се сервира около 7 часа сутринта.

Ламата всъщност държи духа му през цялото време. По време на готвене той мантрира, медитира в кратък сън, сутрин пее свещени сутри, по време на които бие бронзов звънец или барабани на ръчно изработен барабан, опънат с кожа от як.
На около 2 часа пеша от чифлика има пещера за медитация, скрита в планините, посветена на будисткия идиш от Зелената Тара. Тревата на Лама е няколко месеца в годината. С моята приятелка Симона прекарахме само една дъждовна нощ, слушайки звуците на заобикалящата природа и след това доста плитък сън.

За да продължа да не идеализирам, добавям, че няколко души си тръгват след 1-2 дни с кисела усмивка. Ламата не прави чудеса, за да чака, нито звездите от калта. Той е по-човек, отколкото съм си признавал. Когато си тръгна след 2 седмици, знам, че отново съм малко по-богат. Определено поне един приятел.

Непал

Тези, които не са пътували в Непал или Индия с градския транспорт, не са изпитали истинското нещо. Определено ще чуете подобни и подобни коментари от много ортодоксални пътешественици. След повече от 20 часа с автобус от границата на Дарджилин до столицата Катманду, започнах да се съмнявам в здравословното ядро ​​на тези твърдения. Самият Катманду е добре развит туристически град, благодарение, разбира се, на небесните Хималаи и най-високия му връх в района. Всички експедиции до или от планината Еверест започва и завършва точно тук. Една част от града е основно директно запазена за туристи, можете да го намерите на картата под името Thamel.

Вездесъщите ресторанти, хотели, барове с вечерна музика на живо, продавачи на хашиш и други деликатеси създават смесица от незабравима атмосфера. Това, разбира се, е примесено с мръсотия, тесни улички, просяци, осакатени много пъти до неузнаваемост, просяци, разкъсващи парчета храна от ръцете на по-милостиви пътници. В същото време е достатъчно да прекосите няколко улици извън цялата туристическа лудница и ще се отвори второто и по-истинско лице на мегаполиса Непал. Макар и прашен и по-прост, но за мен много по-красив и несравнимо по-евтин. Тук миризмата на печена храна с непознати форми, но с отличен вкус се вие ​​по улиците, а децата също са по-щастливи тук и в далечината ги виждам как посягат към парче пластмаса, наподобяващо може би кукла.
Катманду обаче определено не ми е целта. Изпълнявам само необходимите формалности и тръгвам на преход до района Соло Кхумбу. Подобен (но все пак по-дълъг) маршрут беше завършен от първия завоевател на планината. Еверест, Едмънд Хилари и Тенцинг Шерпа с цялата изложба.

Тръгнах от простото и неизказано село Йири и през следващите няколко дни се препъвам с раницата си през този красив пейзаж към претъпкания планински град Намче Базар. Тук цялата красота изчезва, това е просто гъши поход зад най-високата точка на нашата майка Земя. И тук дойде при мен първото заболяване, което ме смаза на тази височина - моят класически синдром на ангина. Идеалите вървят настрани и аз смирено се връщам. Има само един начин, ако не броим евакуацията с хеликоптер, която е покрита от моята застраховка, но наваксването до такива крайности може да е последната героична лудост в този живот в алпийския терен.
Връщам се в Катманду и през следващите 2 седмици се лекувам в хотел, за първи път взех стая с душ (невероятно). Чета книги, които могат да бъдат закупени тук евтино и удобно да се обменят директно в книжарницата, и планирам какво да правя по-нататък. Целта всъщност е ясна отдавна. Ладак - Малък Тибет.

Ладак - Малък Тибет

Малкият Тибет е най-високият регион на Индия. След като достигнете столицата Лех на височина 3500 метра, няма да стигнете много по-ниско. На практика това означава няколко дни аклиматизация, тъй като тялото трябва да свикне с по-ниското налягане и значително да намали въздуха. Пътят тук също не беше съвсем лесен, но възнаграден с красиви гледки от планински проходи до 5300 метра надморска височина. Ладак няма най-високия моторизиран път, а в столицата Лех най-високото летище в света (3500 м надморска височина). Пътуването ми води от Делхи с лек автобус до Манали (да, също така бях любопитен какво подсказва името в Индия, но изненадващо беше наистина лек автобус) и оттам с микробус през прохода Ротанг до Лех. Тъй като е едва средата на май, а проходът Ротанг все още е заснежен и непроходим, прекарвам няколко дни в Манали, където срещам няколко словаци, Рада и Лусия, пътуващи с германеца Майкъл. Поръчваме заедно микробус и сме едни от първите, които преминаха прохода през този сезон. Наградата за това е малък брой туристи, защото Ладак е истински рай за туристите от всички категории и както разбрах по-късно, с право заслужава прилагателното.

След пресищане от ходене, отново откривам очарованието на околните манастири на скутер. Посещавам манастира Хемис, Спитук, Сток, Тиксей. Въпреки нарастващия туризъм, тези места, където хората предприемат пътешествие през целия живот в търсене на истината, имат уникален вкус. Западните туристи са предимно дисциплинирани, изненадващо е, че изпитвам най-голямо неуважение към благосъстоянието на индианците от по-богатата класа. Много от тях отчитат наистина зле и пренебрегват всякакви надписи, написани на техния език. И така ставам свидетел на много почти комични ситуации, когато монах, рецитиращ сутри, добавя още един стих „БЕЗ ВРЕМЕ“. Да, можете да правите снимки, но без светкавица.

След почти 4 седмици престой в Ладак, добре познатото желание ми идва отново. Трябва да отида по-нататък и вече знам къде и как, просто се страхувам да го кажа на глас пред себе си. В крайна сметка обаче чувството ми за приключение победи и ако сте питали кога идиотът най-накрая ще си купи мотоциклет, отговорът е леко изтърканият, но мобилен Pulsar 150 на следващия ден. Братовчед ми ме убеди в мотоциклета от самото начало, но аз седях на мотоциклета. Само преди години в шофьорско училище и започвайки от Индия, където карат от другата страна (шегувам се, карат в средата, просто избягват лявата) ми се струва добра идея. Освен това, ако някога сте били в Индия, знаете, че никой няма да ви даде предпочитание, тук не се прилагат никакви правила за движение, може би просто старият добре познат закон за жонглите - законът на по-силния. В крайна сметка обаче въжа огромна раница до седалката и изчаквам подходящия момент да вляза в района на Кашмир.

Той пристигна рано и тласъкът да напусна е убийството на автобус в столицата - Сринагар. Знам, че не звучи много логично, но времевият интервал между покушенията е поне 2 седмици, така че ще имам време да се измъкна в здравето си с малко късмет. Честно казано, шансовете да бъдете на мястото на покушението са много малки, но никога не се знае. С подобни и подобни съображения напускам Лех и за първи момент се опитвам да се съсредоточа върху самообучаването на шофиране на мотоциклет. Лесно е, но се моля да не получа дефект или друга неизправност. Нямам никакви инструменти при себе си и честно казано, дори и да имах, нищо нямаше да ми помогне. Аз обаче си купих каска и без изключение я нося на главата си, но останалите части са по-лоши, имам сандали и къси панталонки. Наградата за тази дързост е най-красивият начин, който съм виждал и ходил през живота си. Така че самият път на места е ужасен, но околността просто спира дъха. Почти крещя от радост на празен път, понякога може би повече от страх, докато гледам в бездънните дълбини под себе си, гравирани от свещената река Инд. По пътя спя всяка вечер на интересно място, най-много ме привличат манастирите.

Не искам да изминавам колкото се може повече километри на ден. Случва се да мина по-малко от 100 км (на много участъци е повече от 20 км/ч), но през останалата част от деня прекарвам обиколки на храмове, посещения на гомпа и манастири или просто обикалям наоколо. Посетих и Ламаюру манастир, където медитира светец и йогин Наропа, бъдещият учител на преводача Марпа. Много подробности се вписват в мозайката ми за лошото ми познаване на тибетския будизъм. Уменията ми за каране също се подобряват, но как би било, ако първото падане на мотоциклета не дойде. Имах невероятен късмет този ден, защото беше студено, обух панталоните си и обух ботушите си. Класически сценарий, получих фиш на водата (може би гумите ми са родени без шарка). Падам, когато резервоар се отваря в лош филм и бензинът започва да тече по мен. Отне ми само няколко секунди да вдигна мотора си, нямаше време за шок и по чудо нищо не ми се случи. Ясно ми е, че с колата в обратна посока би било трагично, затова на следващия ден хипнотизирам пътя и животното ме плаши. Това е последвано от огромни пустини на границата с контролирана от Пакистан територия, където очите на войници с инструменти за разминиране не виждат живата душа.

Очаква ме още една изненада в самия Сринагар, където се сблъсквам с разярена тълпа хвърлящи камъни и по-малки парчета домашни мебели на мястото на полицията. Оставам в плавателна къща на езерото и собственикът не ме пусна в града в продължение на 3 дни. Няколко души бяха застреляни от полицията, но в крайна сметка правителството на Кашмири трябваше да подаде оставка. Знам историята и причината, но това е за по-дълга история, така че една сутрин преди зазоряване напускам Шринагар чрез зигзаг между горящи гуми и събуждане на гладни кучета. След 2 дни стигам до местоназначението на пътуването си McLeojd Ganj, където изгнаното тибетско правителство начело с Далай Лама, обаче през повечето време пътува в чужбина.Това е място, създадено за почивка и продажба на мотоциклет и затова правя каквото е необходимо и след около 1500 км в седлото й продавам мотоциклет. Посещавам друг лидер на тибетския будизъм, младият 17-и Кармапа, и вземам автобус до Делхи, откъдето летя през Брюксел до Прага, завършвайки почти 5-месечната хималайска одисея.

За пореден път минавам през добре познатите улици на Прага, но нещо наистина се е променило. Въпреки това разбрах или изясних много и виждам, че пътуването не беше безполезно и също не беше просто бягство от реалността на земното. Вярвам, че тази гледка ще продължи, докато дойде следващият път, кой знае къде.

Коментари

Влезте или се регистрирайте, за да публикувате коментари.