Ако един от най-красивите алпийски проходи е затворен за автомобили при хубаво време, колоездачът може да се почувства там изцяло в кожата си. Скитащият мотор се радваше на това невероятно място до последната троха, макар че пътят до него не беше съвсем лесен.
От град Гийестре, окупиран от 3000-хилядните френски Алпи, където се озовах в четвъртък вечерта след 30-километрово спускане от Кол дьо Варс, се насочих към най-високия град в Европейския съюз, Брайансон.
Вместо плоския, но оживен N94 обаче, по препоръка на няколко души, аз избрах по-малко стръмен, по-хълмист, но уж много по-спокоен и по-красив път, през прохода Col d'Izoard.
В Гилестра, пред магазина, срещнах велосипедиста-адвокат Мартин от Фрайбург, с когото се уговорихме за съвместно пътуване. Мартин обаче беше твърд професионалист, докато аз бях фото блогър, така че след известно време той изчезна от погледа ми. Тук-там обаче той ме чакаше по пътя, като се отърваваше от запасите от двете кутии бира, които наливаше, когато го срещнах за първи път.
Следващите двадесет километра от 900 метра надморска височина трябваше да ме издигнат на шестстотин метра по-високо. Беше пет и половина вечерта, беше ми писнало да стъпвам сутринта на 2109-метровия проход Col de Vars, така че просто се чудех къде да отида през нощта. В туристическия център в Гилестра ми казаха, че в село Арвие, на двадесет километра, има къмпинг.
Ако не беше мистериозният пролив на Комб дю Кейрас, в който зад всеки завой се появяваха нови и нови красиви места, сигурно щях да го увия и преди. Но любопитството не се отказа. Въпреки това го дължа на редица красиви места, които посетих по време на колоездачната си обиколка за по-малко от две седмици.
Вероятно успях да благодаря на ангела пазител, че досега нямаше сериозни проблеми. Тук дори открих един от тях или поне неговата скала. Този хълм в средата на долината наистина се нарича скалата Ангел-пазител.
Вече беше седем часа вечерта, когато се качих по-стръмно. Имах по-малко от седемдесет километра зад себе си този ден, но един проход на ден наистина ми беше достатъчен. Тук обаче стигнах до подножието на следващия. Долината се потопи в мрак и само на високия хоризонт последните слънчеви лъчи озариха някои от върховете.
Минаха най-малко пет седмици, откакто гранулата на Тур дьо Франс беше смачкана. Няколко улегнали знака на асфалта не ме притесниха толкова много, но бях ужасен от броя на пластмасовите тръби и други опаковки с имена, съдържащи термини като енергия, стимул или мощност, които се търкаляха в поляната около пътя.
Дойдох в село Арвие, което беше половин хиляда. Десетте дървета пред селото бяха осеяни с хартии, а пред всяко стоеше детско колело. По този начин състезателите в средата на юли приветстваха публиката, която вероятно дори не можеше да го забележи. Обаче мелех от последния, затова се огледах навсякъде.
Село като толкова много други в района. Момчетата отново се караха около сантиметри, докато играеха петанк. Търсих обещания лагер, но никъде не видях черна дъска. Спрях кола и попитах двойката дали знаят за такава.
Те свиха рамене и си тръгнаха. След пет минути, през които прекосих няколкостотин метра нагоре, една кола духна срещу мен, внезапно издуха клаксона. Дори не разбрах, че отново са те, шофьорът само ми махна от прозореца, че в съседното село Чалп видя указателна табела към лагера.
Не знам къде са гледали, но не намерих нищо в Chalp. Пред мен, след два километра, все още имаше пинидин на Брунисар, а зад него започнаха финалните серпентини, водещи до самото седло на височина 2360 метра над морското равнище.
Имах достатъчно. Разхождах се около височината на 1800 г., слънцето вече се криеше зад осемметровия склон на връх Крес и накрая открих стрела в Брунисар, насочена към къмпинг някъде в тясна тъмна долина. Останаха само два километра.
Беше осем часа вечерта, когато пълзех по разбития път до рецепцията на къмпинга. Най-малко петдесет процента трябваше да се добавят към всички данни за разстоянието, в крайна сметка се разходих на три километра от селото. В дървена хижа зад масата седеше симпатяга с вълнен пуловер, докато аз стоях срещу него с тениска и къси панталонки.
Ако лагерът на 1850 метра надморска височина може да се счита за алпийско настаняване, то цените изобщо не съответстват. За „човек без палатка“ платих двадесет евро, което беше за по-малко от две седмици пътуване досега най-евтиното настаняване в обществен лагер.
Човекът накрая ми каза: "Ако се качите до Izoard, имате късмет. Утре от девет до единадесет и половина целият проход е затворен за автомобили, само велосипеди имат право да влизат. Така че наслаждавайте се!"
Лагерът беше разпръснат из тясната долина в рядка иглолистна гора, така че по пътя към най-близките санитарни съоръжения, току-що видях кола или палатка сред дърветата. Най-голямата изненада за мен, разбира се, беше, че открих и палатката и велосипеда на Мартин. Не трябваше да ме чака толкова дълго.
Стъмняваше се и без да се помръдва, ставаше малко по-студено. Разгърнах и нещата си и се изкъпах под горещия душ. Досега беше дванадесет градуса, но не исках сутрин да рискувам, затова се облякох възможно най-добре, издърпах шал върху лицето си, дебели вълнени чорапи на краката си и пропълзях в спалния чувал. Издърпах ципа на трупа и тъй като там нищо не летеше, оставих отвора над лицето си свободен.
Чух стъпки, две семейни двойки от Брюксел, облечени в мотоциклетни костюми, минаха покрай мен. "А, това е велосипедистът, който видяхме на пътя тази вечер. Добър вечер, не се ли страхуваш, че просто ще замръзнеш без палатка?"
Може би няма да замръзна. Напомних им, че пътят през прохода ще бъде затворен на следващия ден, на който човек изигра тъжно лице. Е, поне ще си вземат половин ден почивка.
Бяхме в тясна долина, далеч от цивилизацията, небето беше напълно ясно и над главата ми постепенно се появиха хиляди звезди. Термометърът лежеше до мен и на сутринта, малко след седем, когато започнах да усещам слънчев диск някъде зад хълмовете, той показваше седем градуса над нулата. Изобщо не исках да излизам от спалния си чувал.
Преди осем часа все още издухвах от бърлогата си и забавлявах няколко души със сутрешния си разгряващ танц, които вече закусваха в колите си. Имах изключен мобилен телефон през нощта в спалния чувал, но дори след четири дни в преобладаващо планинска среда, той остана без фенерче. Затова го занесох в съдомиялната и сложих зарядното в гнездото за самобръсначка.
След час и половина мобилният телефон беше зареден и основно там. Междувременно си събрах багажа и хапнах. Двойка колоездачи, седнали пред колата си, ми обясниха колко калории са нужни, за да се изкача по такъв хълм и честно наблъскаха още няколко шоколадови плюшки в мен, които бяха оставили от закуската.
В девет и половина най-накрая излязох от лагера. Мартин все още закусваше и бавно прибираше нещата, така че се разбрахме той да ме настигне на върха така или иначе. Затова се върнах в селото и отидох при серпентините.
Още в началото пътят беше наистина затворен. До преградите имаше сергия и в него мъжът нарязваше парчета сирене, меденки, ябълки и наливаше няколко напитки в подноси. Бяхме на височина 1800 метра над морското равнище, малко над петстотин метра височина липсваше от върха. Така че ура за тях!
Постепенно в много серпентини имах гледка към долината на река Ривиер, в която бях дошъл снощи. Наистина беше по-добре без коли, от време на време ме изпреварваха шосейни велосипеди. Всеки път с кратко махане на ръката ми, "bonjour" или "bon hrabrost", но понякога играеше и завъртяни очи върху натоварения ми мотор.
Няколко от тях вече слязоха долу. Те обаче натиснаха спирачките само на наклон от девет процента и се наклониха встрани преди резки завои. Дори не исках да ги безпокоя, те вече бяха стъпкали своите.
В моята посока обаче често се задаваха въпроси: „И откъде отиваш?“. Всъщност отговорих „От Лион“, защото наистина започнах там преди по-малко от две седмици. Те кимнаха, осъзнавайки, че Лион е на по-малко от триста километра. След това добавих "през Монпелие". По това време триста километра изведнъж станаха хиляда сто. „Е, можете да търсите преки пътища!“ - отговориха с усмивка.
Понякога минаваха истински професионалисти, които въртяха педали два пъти по-бързо от мен. В техния въпрос "D'où êtes-vous?" Преместих мозъка си от фокусиране изцяло върху разпределението на кислорода до мускулите въз основа на географията и историята и бързо потърсих страната, от която идвам. "Чехословакия!" и аз задъхнах. Едва след малко разбрах удара на шейната. Лион звучеше наистина по-безопасно.
Повече от десет резки завоя водят до желаната цел. Асфалтът е доста добър и удобно широк за велосипеди. Имах карта отворена под носа си и непрекъснато копирах маршрута в нея с очи. Капки пот обаче паднаха от челото ми върху жълтата топка от пътища, така че спрях да забелязвам на кой завой съм.
Сърцето ми биеше и чувах само тежкия си дъх. Тогава ми хрумна спасителна мисъл. В чантата си имах mp3 плейър, на който внимателно подбрах няколко тематични музикални блока преди пътуването. Поставих го на ушите си и потърсих правилния блок. В момента „Четири сезона“ на Вивалди не биха ми помогнали, но в директорията „пейте заедно“ намерих няколко песни, които паснаха повече.
След известно време се хванах да се разхождам с девет процента по склона с усмивка и да пея „Rockin 'all over the world” от Status Quo из цялата долина. Жена, която ме изпревари на лек шосеен велосипед в един завой, сигурно имаше странно чувство, когато я погледнах между другото и повторих „И ми харесва, харесва ми, харесва ми, харесва ми, харесвам - харесвай го, li-li-like ", поклащайки глава в ритъма на музиката.
Умората явно се решаваше от мозъка. Ако той нямаше възможност да се концентрира върху сърдечния си ритъм и задуха, тя изпращаше положителни сигнали към тялото си и то вървеше по-добре. Продължавах да проверявам пулса си и той се поддържаше нормален. Но мозъкът ми виждаше само красиви планини около мен и чуваше музика, която ме зареждаше с енергия.
Добре, признавам, взех енергия и от храната. Но какво беше по-красиво, когато стоях отстрани на пътя, покрай който колоездачи на леки велосипеди се забавляваха нагоре по хълма, а мускулите на краката просто си играеха с вените, докато те само бутаха мюсли една в друга? Извадих хубав хляб, намазах го със сирене или ядков крем, по-късно ядох кисело мляко с голяма лъжица. Тук-там по парче горещ шоколад. Е, там ме глезиха като майка ми.
На надморска височина от 2220 метра над морското равнище пред мен се появи удивителна долина около завой. Не напразно хората ми казаха там долу, че Izoard е един от най-красивите алпийски проходи. Тук пътят се спускаше малко за няколкостотин метра, за да може отново да изкачи десет градуса.
От дясната страна имаше огромен склон, покрит с разпръснати скали, в средата на който се виеше път и на него такива ронливи колоездачи.
Бях разстроен от предишното бавно педалиране, затова предпочетох да нося яке за тази кратка бърза секция, за да не ме духа. Много често срещан „проблем“ по време на пътуването ми беше фактът, че ми беше студено по време на спусканията. Не само защото не трябваше да стъпвам и по-високата скорост на вятъра караше тялото да се охлажда по-бързо, но главно заради красотата около него.
Поглеждайки към страната, от време на време в очите ми се стичаха сълзи и тръпки течаха по цялото ми тяло. Нито една снимка в тези статии не може дори отдалечено да предаде усещането на човек, който стои на това място, вижда го със собствените си очи и знае, че е стигнал до него само със собствени усилия.
Между другото, малката бяла точка в средата, това също е колоездач.
След няколко минути най-накрая стигнах до прохода. От едната страна беше високият 2735 метра Кло-ла-Симе, от другата 3325-метровата Гранд Пик де Рошбрюн. А в средата между тях пътят, на който в този момент имаше щанд с някакви лакомства.
Имах спускане от северната страна, затова облякох още по-топла фланелка. По това време открих една неотворена бутилка млечна напитка от три четвърти литра в торбата, която бях закупила вчера и в този момент тя беше напълно излишно доведена до втория двухиляден проход. Който няма в главата си, има в краката си.
Сега обаче реших да нанеса вредата на организаторите, когато лакомствата се затоплят тук. Научих, че през първата седмица на юли и последната седмица на август те затварят пет алпийски прохода за пет дни, по един всеки ден. Днес обаче беше петък, така че събитието завърши с Izoard. Ако знаех това преди две седмици, нямам възможност да планирам похода си, за да мога да дойда тук днес. И така се случи да се получи перфектно.
Izoard е наистина красив пас. Ето как изглежда природният регионален парк Queyras на юг.
. и по този начин на север от Бриансонските Алпи. Обаче беше вече десет и половина и организаторите отвориха пътя. След известно време тук изреваха мотоциклети и коли и красивата атмосфера получи опашка.
Междувременно пристигна и Мартин, който отдели време да събере палатката. Направих снимка пред колоната след пристигането ми, но при единия изстрел липсваше горната маса, а при другия краката ми. Мартин се справи с устройството. Тук изглеждам естествено, но се наслаждавам там горе почти час.
Организаторите натъпкаха масите и ни казаха, че все още имат някакво гостоприемство за нас в къщата на Наполеон на кратко разстояние зад прохода. Гладът има големи очи, така че с Мартин се качихме няколко метра по-ниско, което поради стомаха ми напълно забрави за най-високия музей на велосипедите в света, Musée du Tour de France директно на прохода.
Хляб, суроватка, шунка, дори червено вино бяха достатъчни. Въпреки че се опитомих с виното, след като някой от вилата постави на плота голяма торта с горски плодове, не трябваше да ми я предлагат два пъти. Втората порция също ми отиде доста лесно, но на третата забелязах четири суми от петдесет евро за парче торта в ценовата листа на входа и надникнах малко. За щастие цената на велосипедистите не важи, но все пак бях някак труден.
Докато харчех, попълних анкета, но все пак някой друг спечели ризата. От организаторите разбрах, че за прохода в днешното събитие са избрани 370 велосипедисти, от които само две големи тежести: Мартин и аз.
Когато си тръгнахме, благодетел от колата ни пъхна и двама в пакет от шест бара Isostar и ни пожела щастливо пътуване.
Мартин падна малко по-бързо, затова се сбогувахме и спрях по-често и се любих. Облечен като лук, все още треперех от студени тръпки.
Пътят водеше около няколко зимни ски курорта, които сега се прозяваха в празнота.
На един от паркингите имаше барбекю, човек, който приготвяше храна за около четиридесет велосипедисти, които тренираха там някъде. Току-що напълних водата в „хладилника“ им, още не бях усвоил напълно тортата от вилата.
След красивия проход Izoard отново стигнах до долината на река Durance и се приближих до Briançon, най-високият град в Европейския съюз, с красиво спускане.