след

Природата е на мода и я виждаме навсякъде, независимо дали става въпрос за козметика, хранителни продукти, терапии или дори за населението и облеклото. Това не е изненадващо, тъй като на фона на нарастващата несигурност относно неблагоприятното въздействие на някои химически продукти върху здравето или околната среда, природата ни се струва „определена стойност“. Но всеки, който казва „стойност“, мисли и за „бизнес интерес“ и за съжаление той не върви ръка за ръка с реалността, особено не в козметиката. Думата „фалшива“ стана популярна в медиите - тя ще бъде основата на естествената козметика утре?

ОТ "РАСТИТЕЛНА" КОЗМЕТИКА ДО СЕРТИФИЦИРАНА КОЗМЕТИКА

В продължение на много векове определението за козметика се отнася до природата: препаратите (така че да не се налага да използваме думата „формулировка“, което не е правилният термин) във всички цивилизации са били направени от минерали (глина, железен оксид, цинк или титан диоксид, полускъпоценни камъни и др.), растения (масла, етерични масла, екстракти от листа, цветя, корени и др.), природни вещества (гребен на петел, телешка или свинска мазнина, екстракти от плацента или ембрион, мед, мляко, сметана, копринен прах, конски серум, мускус в парфюми ... по-късно колаген, еластин, кератин, аминокиселини, кохинеил и др. и - за щастие, не за дълго - урина, кръв, натрошен рог, птичи изпражнения, биволска жлъчка и други "забавни неща" от този вид).

По-късно индустриалната химия донесе технологични подобрения - би било нечестно да се отрича - и постоянно качество на суровините и техните свойства. Като цяло, след период на емпиризъм и традиционни продукти, науката се фокусира много повече върху козметиката и използва опит в най-малките биологични механизми (клетъчни или молекулярни), а също така използва качествена обективизация на формулите (ефективност и безопасност).

От определението следва, че „науката напредва“. Разбрахме, че в допълнение към забраната - която по принцип изглежда безпроблемна - за „видимо“ малко препоръчителни продукти и/или съставки поради техния токсичен, дразнещ или алергичен краткосрочен или средносрочен ефект, възможният им дългосрочен термичен ефект трябва да бъде определен. Днес, в допълнение към краткосрочната, средносрочната и дългосрочната токсичност в истинския смисъл (за простота използваме термина „токсичен“ ефект), ние все повече се запознаваме с канцерогенните ефекти (които помагат на рака), канцерогенните ефекти ( подпомагат разпространението на рака), мутагенни ефекти (причиняващи мутация в молекулата на ДНК), тератогенни ефекти (не променена ДНК, но нейната функция: мутагенното вещество често е тератогенно, но тератогенното вещество не е задължително да е мутагенно) и репротоксични ефекти (вещества, които влияят мъжка или женска плодовитост или такива, които могат да попречат на развитието на нероденото дете: спонтанен аборт, деформация и др.).

В момента Европейският съюз планира да преоцени всички химикали (не само тези, използвани в козметиката) и обмисля възможна класификация на вещество, наречено CMR (съкратено като канцерогенно/канцерогенно, мутагенно, репротоксично) до 3 нива: 1A (доказано), 1B (очаквано), 2 (подозрително).

Пред лицето на развитието на това познание и опасенията на потребителите - които понякога са реални, понякога истински преувеличени или погрешно разбрани - виждаме, че през последните десетилетия се появяват все повече марки „естествена козметика“ или „билкова козметика“ (билковите съставки се считат за по-безопасно, което обаче не е напълно вярно). Първоначално често се случваше основата на тези продукти да е много „нефт“ поради действието на силикони и други минерални масла, както и на синтетични консерванти. Но активните съставки бяха предимно от растителен произход и „билкова козметика“ ни привлече, въпреки че понятието „естествена козметика“ очевидно е малко пресилено или дори понякога погрешно.

След това се появяват първите спецификации (известни още като референтни материали), които изключват всякакво използване на синтетични съставки (Neuform е фалшив в Германия от 50-те години на миналия век), последвани от препоръката или задължителната употреба на органични съставки: Nature & Progrès (Франция, 1998), BDIH ( Германия, 2001), Cosmébio (Франция, 2002), Ecogarantie (Белгия, 2005) и др. С разширяването на пазара и непрекъснато нарастващия брой производители и международни дистрибутори се появиха и наднационални референции: NaTrue през 2006 г. и Cosmos през 2011 г. (но с ефект от 2017 г.).

Няма повече неясноти със спецификациите: истинската естествена козметика избягва използването на съставки, получени от нефтохимикали, т.е. минерално масло и силикон, използването на съставки от мъртви животни, генетично модифицирани организми, микропластмаси, синтетични парфюми и консерванти, предпочита растителни активи, по-специално от органичен произход, развива канали за справедлива търговия за стоки, противопоставя се на биопиратството (кражба на местно ноу-хау), насърчава използването на рециклирани и рециклируеми опаковки, растителни мастила, енергийни източници, забранява тестването върху животни от самото начало (козметика се продават в Европа изпитването върху животни е забранено от 2013 г.) и др. Така че тази „истинска“ естествена козметика не се ограничава до „без, без това“: тя е наистина етично научна, социална и екологична.

АДИКТИВЕН РОСТ ...

Въпреки че органичната козметика все още е част от тясно специализиран пазар (5 до 10% от общия пазар на козметика), нейният дял се увеличава ежегодно с около 10%, докато делът на традиционната козметика почти не расте. Пазарът на биологични продукти привлича последователи на големи индустриални групи, които нямат същата „ДНК“ като пионерските органични марки. Интересът на тези големи групи е от чисто търговски характер. За тях е трудно да се адаптират към изискванията на спецификациите в рамките на обичайните им марки: тези препратки говорят за култура, която не прилича на тях ... е естествена и често противоречи на техниките, които тези компании продължават да използват.

Какво решение съществува за козметичната индустрия? Например, печелене на ноу-хау от други, като купува пионерски органични марки, какъвто е случаят с L'Oréal, който през 2018 г. купи германската компания Logocos (основана през 1978 г.), известна във Франция предимно със своите марки Logona и Santé. козметика. Още през 2006 г. L’Oréal купи френската органична марка Sanoflore, която не е толкова популярна като Logocos. Групата Clarins постъпва по подобен начин и купува Kibio ... през 2010 г., който обаче спира производството през 2013 г., тъй като марката не убеждава органичната клиентела, тъй като много прилича на Clarins.

Сред начините за участие в разработката е създаването на бивши сертифицирани марки, които са надлежно сертифицирани (за да продължим в случая с L'Oréal, можем да споменем пускането на марката La Provençale Bio през есента на 2018 г., която е предназначена за големи търговски вериги и сертифицирани като Cosmébio/Cosmos). Големите компании с традиционна козметика са намерили друг начин да бъдат част от пазара, без да се налага да се адаптират към високите изисквания на биологичната история: те са „предефинирали“ органичната козметика съответно. По този начин големи групи инвестираха в създаването на стандарта ISO 16128, който се основава на работата на Colipa от 2009 г.

Какво е Colipa? Асоциацията е основана през 1962 г. и е призната от Cosmetics Europe от 2012 г. - тази европейска асоциация обединява предимно големи производители на традиционна козметика: Bayer, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Estée Lauder, Henkel, Johnson and Johnson, LVMH, L'Oréal, Unilever и др.

В брой 710 (януари 2018 г.) на списание Nouvelles Esthétiques писахме за рисковете, свързани с този стандарт, който дава възможност законно да се предлагат продукти, за които се твърди, че са „естествени и органични“, но с променени изисквания в описанието, което надхвърля етиката на сертифицирани пионерски марки.

В края на февруари 2018 г. френската асоциация за биокозметика Cosmébio заяви, че първите продукти, които са с естествен произход съгласно ISO 16128, са стигнали до рафтовете на магазините и са дали конкретен пример за традиционна марка - маркетингово твърдение разрешено от този стандарт: за кожата този крем е направен от 88% естествени съставки "и съответният процент е изчислен" въз основа на ISO 16128 ".

Трябва обаче да се припомни, че терминът "съставка от естествен произход съгласно ISO 16128" включва "естествени съставки" и "съставки, получени от естествени материали". Последните са съставки със съдържание на естествен произход над 50%, което означава, че остатъкът, който ги съставя, не е от естествен произход. В тази криптирана формулировка на Cosmébio 12% (100% минус 88%) от съставките са с ясно синтетичен произход. Списъкът с продукти на INCI показа петнадесет противоречиви и неоторизирани съставки за етикета BIO, които са изброени в низходящ ред по важност: PEG-100, кросполимер винил диметикон/метикон silsesquioxane, децилоксазолидинон, феноксиетанол, диметикон, карбомер, натриев полиакрилат, -7 глицерилат кокоат, BHT, поликватерний-7, етилхексилглицерин, метилсиланол три-ПЕГ-8 глицерил кокоат.

Не е тайна, че такъв продукт (съдържащ, наред с други неща, няколко вида силикони и полиетилен гликоли) не отговаря точно на очакванията на потребителите, които желаят естествена козметика.

„ВДЪХНОВЕНО“ ИЛИ „ПОДОБНО НА ПРИРОДНОТО“

Този тип продукти сами по себе си принадлежат към категория, която наричаме от няколко години като "естествена" или "вдъхновена от природата", "вдъхновена от природата" за англоговорящите или "naturnah" за немски. „Био“, „Естествено“, „вдъхновено от природата“ ... неинформираните потребители имат какво да направят, за да го знаят. Разбира се, козметиката, базирана на традиционна химия, и тази, за която съставките от биологичното земеделие не са задължително условие, несъмнено отговарят на закона. Но с постоянно нарастващия брой потребители, които наистина искат продукти изключително на естествена основа, бихме могли да съжаляваме за това объркване.

Това е още по-вярно, тъй като традиционните дистрибутори също са объркващо информирани, т.е. търговци на дребно, където биологичните и естествените продукти не формират основата на битието: големи дистрибуторски вериги, парфюмерии, аптеки, парааптеки, фризьори и др. На своите рафтове тези дистрибутори често смесват продукти, сертифицирани като биологични, с продукти, „вдъхновени от природата“ и, разбира се, с продукти, които имат само определени активни вещества и ги извеждат на преден план, за да „наваксат“.

През август 2018 г. Budni, първоначално регионална компания от северната част на Германия, отвори първата си дрогерия в Берлин в Берлин, тъй като предлагаше голямо количество хранителни стоки (включително пресни стоки) в биологичната секция.

След развитието на немските вериги за биологични супермаркети (Denn's Biomarkt, Alnatura, Bio Company), козметичният район Budna е много впечатляващ, но проблемът е, че без срам има сертифицирани марки, както и такива, „вдъхновени от природата“ ( Naturnahe Kosmetik е козметика, подобна на естествената козметика), съдържаща съставки, отхвърлени от спецификациите на биологичните продукти. Това продължава да създава объркване сред умерено информирани потребители. В района (отделно) с традиционна козметика можем да видим първата международна марка на добре познати почистващи продукти Frosch (Rainett във Франция), която съдържа неоторизирани съставки, но също така има безпрецедентна добавка Naturnahe Kosmetik, която вероятно не би била приемлива в Франция.

Друга такава компания е Zalando - добре познат онлайн търговец на дрехи и обувки (оборот 4,5 млрд. Евро през 2017 г.), който отвори първия си „каменен“ магазин в Берлин и който лично посетихме. Там не открихме никакви модни продукти: само козметика, която беше относително отделна и сред тях беше традиционната козметика, „близка до природата“ и намерихме няколко сертифицирани продукта (особено специализирани марки), в относително луксозна среда. Естествените (или почти естествени) продукти представляват значителна част от общия брой продукти на пазара, но има и различни видове, които могат да се харесат на голям брой ентусиасти на биологията ... и да променят „историческото“ мислене на немските магазини за биологични и диетични продукти (Bioläden et Reformhäuser) или лидери в областта на дрогерията.

ИЗИСКАЙТЕ ОРИГИНАЛ!

Нека си признаем: заглавието на нашата статия говори за „фалшиво био“, което само по себе си е провокативно. Трябва обаче да признаем, че много потребители все още не могат да разграничат автентичен „официален“ сертифициран продукт съгласно ISO 16128 от продукт „близък до естествения“ или продукт „частично органичен“. Всеки от нас има избор дали да предпочете био козметиката, независимо от причините: здраве, екология и опазване на околната среда, опазване на природните ресурси и устойчиво развитие, загриженост за единния и солидарен пазар и т.н. Но след като потребителят вземе решение - и ние сме убедени, че постепенно всички потребители ще бъдат не само по-информирани, но и по-взискателни - той има право на абсолютна прозрачност, а не на „полуистини“.

Козметиците играят много важна роля на професионалистите в по-сигурното разработване на козметични продукти, което минимизира рисковете в среда, която изглежда е източник на потенциални проблеми. Тяхната роля е, наред с други неща, да избират продуктите, които използват. На разрастващия се пазар - бавно, но несъмнено необходимо - е необходимо да предлагате продукти по автентичен начин и да не бъдете доволни от каквото и да било „приблизително“. В противен случай рискувате да разочаровате клиенти, които ще се почувстват измамени, тъй като очакванията им не са изпълнени.

Следователно в областта на естествената козметика козметикът трябва да „поиска оригинала“: понастоящем имаме само „исторически“ спецификации на биологичните продукти, които са единствените, които предоставят реални гаранции, но списъкът съдържа само минимум органични съставки и предлага доста негативна дефиниция на забранени съставки и други неща. Независимо дали става въпрос за Cosmos (който в момента групира Cosmébio, BDIH, La Soil Association и др.), NaTrue, Nature & Progrès или Demeter или други сертифицирани европейски компании: важно е да изберете марка, която не е стояла никъде по средата и не си върши работата само наполовина. Именно такива марки са „истински биологични“ и хората все по-често ги изискват.