Нюйоркската животозастрахователна компания, когато се установява в Унгария през 90-те години, се стреми ефективно да демонстрира силното си финансово състояние. Затова тя помоли Алайос Хаушман, строителят на, наред с други неща, на кралския дворец да проектира четириетажна сграда с характерни контури и кули и великолепно кафене с пространство, разделено на три етажа, където мрамор, бронз, коприна, кадифе, фрески и статуи бяха открити в екстравагантност.

най-красивото

Сградата на кралския дворец, която е в експлоатация оттогава, все още чака достоен ремонт. Но все още живо, кафенето Ню Йорк, което е преустройвано няколко пъти и е отворено през 1894 г., продължава да приема своите гости. Те идват тук не само за да имат приятен обяд, вечеря или да разговарят удобно в легендарната „дълбока вода“ на не по-малко легендарните мраморни маси на галерията, но и за да дишат в атмосферата на древни времена.

Това прекрасно заведение очарова света на изкуството и неговия кръг още от първата минута след отварянето. Бързо бяха създадени постоянни маси и публиката се стабилизира, променяйки се в зависимост от времето на деня - животът тук беше зает от зори до зори. (Според анекдот в една весела зора писателят Ференц Молнар е хвърлил ключа към кафене в Дунав с живото съгласие на приятелите си, така че кафенето в Ню Йорк никога не може да бъде затворено.)

"Нюйоркският ровнако привличаше аристократи, дребни буржоа и бохеми." Никой не можеше да устои на заклинанието му. Всички тук познаваха всички “, пише Йен Хелтай, най-писателката-вредителка. Невъзможно е да се изчисли кои всички величия на унгарската литература принадлежат на редовните посетители и в същото време „на мястото на създателите“. Babits, Móricz, Osvát, Ady, Bródy, Gárdonyi, Karinthy, Kosztolányi, Árpád Tóth, Milán Füst, Lajos Nagy, Tersánszky, Ernő Szép, Gyula Krúdy, Sándor Hunyady, Minosa Fenyón Dior, Miksa Fenyőor Dior Отлик, Зелк ...

Тук започнаха и много световни кариери. Една от централните фигури на унгарската филмова индустрия, все още сгушена в детски обувки, помоли съквартиранта си да препоръча някой, от когото режисьорът може да бъде изобразен. Той посочи пурата на един пушащ журналист адепт: „Един вид Корда ... Изпробвайте ...“ Младият дълголетник тогава стана сър Александър Корда, на когото британското кино дължи толкова много. Редовен гост на нюйоркското кафене беше и поддържащ актьор, млад актьор, който по-късно режисира филма „Казабланка“, и един Имре Калман в Холивуд под името Майкъл Куртис, автор на „Принцесата на Чардаш“, Грефка Марис и много други оперети. Бихме могли да добавим имената на онези, които са посетили известното кафене в момент, когато те вече са били известни личности и са записали името си в книгата за гости. Тази книга е преодоляла историческите бури, но след неотдавнашния ремонт тя е на неизвестно място ...

В допълнение към известните посетители, хрониките записват смяна на собственици и основни сервитьори (сред тях имаше такива, които направиха толкова много за унгарското изкуство, колкото никоя от благородните компании), по-малки или по-големи реконструкции. Има и период на траур, след обсадата на Будапеща през 1944 г., когато те продават картофи и меласа иззад счупени прозорци, по-късно кратък период от еспресо, както и факта, че някой е затворил Ню Йорк като бърлога на буржоазен дух, за да остане на това място няколко години.продаде спортна екипировка.

Когато те отново отвориха кафенето, чийто дух все пак живееше, то временно се наричаше Унгария, поне официално, но след това старото име отново влезе в сила. Журналисти и писатели се завърнаха тук за известно време - което беше естествено не само защото Ню Йорк в Унгария означава същото като интелектуалния живот, но и защото в сградата имаше много редакции до изселването.

По стъпките на изгубения свят КАФЕТА

Не е за вярване колко кафенета е успял да изхрани този град през първата половина на 20-ти век! Днес е трудно да се открият следите им в кафенетата, банковите клонове, в магазините за обувки с необичайно големи витрини, интериори на залите, украсени входове. Съществува и механизъм на паметта, според който няколко европейски улици се наричат ​​имена на отдавна забравени ханове: мнозина все още си уреждат срещи в EMKE или Abbazia ii

Ако не броим институциите на турските окупатори, до които достъп имат само привържениците на учението на пророка Мохамед, първото кафене в днешния град е отворено в самото начало на 18 век. Той е бил собственост на сърман от Будапеща на име Блаццо, който след това е имал безброй последователи: с набирането на буржоазия кафенетата стават все по-важен център на събитията, типичен образ на буржоазния живот по целия свят.

Основно събитие в непрекъснато променящото се минало, революцията от 1848 г., започна в кафене Pilvax - всяко дете ще научи това добре предварително. Култът към кафенетата обаче наистина процъфтява по време на Австро-Унгарската монархия, в епоха на светкавична капитализация и живее до Втората световна война и последвалите радикални промени отхвърлят социалната класа, която я храни.

Всеки, който има малко познания по унгарска история, има почти личен опит с кафенетата и ако някога се е изгубил в някое от тях по време на пътуване, не би трябвало да губи енергия за ориентация. Богатият литературен живот през първата половина на 20-ти век се е състоял най-вече в кафенета, благодарение на което безброй прозаически и стихотворни творби надеждно описват начина на живот, свързан с тях.

Както писателите имаха любимите си кафенета, където все още ходеха, така и представителите на много професии; други, независимо от професията си, избраха едно или повече кафенета, които след това обикновено посещаваха. Кафенетата си приличаха: те бяха просторни, сложно обзаведени, с огромни прозорци за наблюдение на улицата, отворени до късно през нощта и осигуряваха на посетителите си вестници, храна и други опции за спестяване на време. По този начин те осигуриха място за хора с подобен кръг по интереси, за да прекарват времето си заедно, те се превърнаха в салон на тези, които иначе не са имали салон.

Най-популярната напитка КАФЕ

Със сигурност е, че ако фразите са в крак със света, те ще запишат силно черно кафе от италиански тип като унгарска национална напитка. (Фактът, че имитациите, приготвени с големи количества вода, обикновено се презират, се доказва от случайните почти ужасяващи истории, които се появяват в градския фолклор и говорят за последиците от фатална грешка, когато различни посетители смятат тъмната полупрозрачна течност за унгарски чай.) За десетилетия, постепенно се превърна в незаменима ежедневна напитка на бюргери и селяни, работници и интелектуалци, както богати, така и бедни. Преди Втората световна война те обикновено правеха изпражнения от истинско кафе само в бюргерските среди, дори при изключителни случаи.

Кафето, типично източен деликатес, беше донесено на тази територия на Европа с тях (и за тях самите) от Труците; първият регистриран товар идва в Буда през 1579 г. за турския търговец Бехрам. Фактът, че тогава унгарците не са свикнали с кафето, вероятно се дължи на психологическа причина: според завидния източен етикет не е ставало дума за неприятни неща по време на храненето, но с кафето, сервирано в края, списъкът на бирниците излезе ... (на унгарски той казва: все още има черна супа.)

Самата дума кафе (кафе) вече се появява в сегашния си вид в епос от Микулаш Зринский, озаглавен „Страхът от острова“, написан в средата на 17 век, който описва героичната антитурска борба на прадядото на автора на същото име. Това далечно минало обаче няма много общо с днешния култ към кафето.

Десетилетия около кафемашината ESPRESSO

Когато собственикът на кафене Spolarich внася първата еспресо машина La Pavoni от Италия през 1924 г., той не е предполагал, че това ще предизвика промяна, която ще засегне обществото като цяло. Бързият и ефективен тип машина, която вари много по-силно кафе от своите предшественици, излезе от кухнята сред гостите и постепенно се превърна в култов обект, около който последователите му се срещаха с надеждна редовност.

След Втората световна война заемат позицията на еспресо кафенета, които преди са били рядкост и са били място за срещи на стари ергени - градът на кафенетата е заменен от провинциалното „еспресо“. Тъй като животът ставаше по-скромен, по-малко взискателен, така и еспресото ставаше по-малко взискателно от кафенето: тясна стая, необзаведено оборудване, сандвичи и десерти, пресъхнали на плота, на маси, стоящи близо една до друга, неудобни столове, палта, окачени на облегалките или претъпкани закачалки - такова на пръв поглед непривлекателно място въпреки това се превърна в незабравима сцена на живот за поколенията. Миризмата на кафе се разнасяше през цигарения дим, през шума на обажданията, съскане на пара, когато човек, който вари кафе, натиска дръжката на кафемашина като машинист на влака - тогава този, който иначе не възнамерява да се наведе към съседа ...

Жената, управляваща кафемашината, се смяташе за сексуален символ и господата обичаха да отдават почит на нейния адрес, въпреки че се спираха само на чаша кафе, изпито от пощальоните. Освен това те бяха споменати с подозрително благоговение от членовете на по-старите години като някой от малка група от тези, чийто легендарен доход не е само държавната заплата. Трябваше да се начисли цената на кафето в касата, но тези, които не искаха такова, което се вари от утайката, избутаха една или две форинта под блока на касата, въпреки забележим надпис „Съзнателният работник не дава и не приема пиянство! "

С течение на десетилетията появата на еспресо, храни и напитки се подобри, но непрекъснато подобряващата се кафе машина остана в центъра. Младите хора през втората половина на 90-те години вече не се интересуваха от тази категория, легендарни места се затваряха от ден на ден, днешният герой прекарва времето си в кръчмите ...