Сглобяването на компютъра е много просто, много по-сложно е да изберете правилните компоненти. Ние ви помагаме редовно с него, а в този брой ще намерите и селекция в списъка с препоръчани персонализирани конфигурации. Сега ще ви покажем как бързо да направите функционален компютър от отделни компоненти. Освен че сте приключение, можете да спестите нещо.

В началото трябва да се отбележи, че не съществува универсална процедура за сглобяване на компютър и последователността на отделните компоненти може да се различава. Независимо дали става въпрос за нетипични компоненти, като различни оригинални шкафове, всеки потребител може да използва и други доказани техники. Ние ще ви покажем нашите. Ще изградим компютър, базиран на платформата Intel X99 в обща midi-кула.

Условията на труд

За да се насладите на конструкцията, е добре да се подготвите за нея, да осигурите подходящо работно място и инструменти. Основата е добра светлина и комплект отвертки. Ако нямате оборудвана работилница у дома, вземете такава с връх/бит PH1, който в повечето случаи ще бъде достатъчен за всичко. Ако решите между обикновена и акумулаторна отвертка, вместо нея използвайте обикновената, чувството при затягане е важно. Също така, не подценявайте облеклото или работната повърхност, за да предотвратите необратими повреди или пълно разрушаване от статично електричество. Не работете с пуловер или върху килим с компоненти, дори текстилен стол може да ви зареди достатъчно. Като предпазна мярка, заземете се до рамката на вратата или радиатора, преди да започнете работа. Не харчете пари за специални антистатични ръкавици или гривни.

Започвате отдолу

Обикновено започваме инсталацията чрез сглобяване на захранването. В случая на по-голямата част от шкафовете, той е разположен отдолу [1.], отгоре е само в някои модели за евтини офис компютри.

създайте

Посоката, в която се приближавате към монтажната позиция на захранването, се различава по-често. Обикновено това е същата страна като на дънната платка и други компоненти. Много съвременни шкафове вече имат изворен вал (и дискове) от противоположната страна, нямате достъп до него отпред през металния капак и трябва да го получите отзад на дънната платка, обикновено през десния страничен панел. Винаги инсталирате захранването със спуснат вентилатор и често лежите на меки антивибрационни подложки. Ако не ги виждате предварително инсталирани в шкафа, уверете се, че не са включени. Възможно е също така вашият шкаф да не ги съдържа. Накрая завийте източника към гърба с четири винта. Не се притеснявайте за окабеляването и свързването му в този момент и издърпайте кабелите от шкафовете, така че да не пречат на по-нататъшната ви работа. Преди да продължите напред, уверете се, че филтърът за прах е поставен правилно. Обикновено е предварително инсталиран. Ако във вашия случай го няма, силно препоръчваме да го купите, тъй като в нормална среда източникът много бързо би се наводнил с прах.

Успешно сте свързали шкафа към захранването и можете да се съсредоточите върху дънната платка. Първо изберете I/O екрана (капак от ламарина, който запълва съединенията между задните съединители) и го поставете в правилната посока в подходящото положение, респ. най-големият отвор в задната част на шкафа. За сглобяването му не са ви необходими никакви инструменти. Проектиран е така, че ръбовете му естествено да щракат при натискане [2.].


Преди да поставите дънната платка вътре в интериора, добавете малки компоненти някъде на бюрото, което улеснява процеса - ще имате повече място от всички страни.

Монтиране на дъската извън шкафа.

Първо, монтирайте процесора в гнездото. От новата платка трябва да се отлепи пластмасов капак, който предпазва контактите от прах и механични повреди. Преди да инсталирате процесора, трябва да освободите механизма на рамката, за да фиксирате процесора в гнездото и да го предпазите от движение. Ако имате платформа на Intel, натиснете лоста (или лостовете на LGA 2011) и ги плъзнете настрани, за да изскочат от фиксиращите канали и оставете металната задържаща рамка да се повдигне. Системата за гнезда AMD е различна, по-лесна за използване, но се освобождава и с лост - всичко, което трябва да направите, е да я повдигнете и сте готови. Тук нямате рамка, която да натиснете върху процесора. Това е така, защото процесорите AMD, за разлика от Intel, имат щифтове, които се вписват директно в гнездото, фиксирайки вътрешната им ключалка.

Никога не насилвайте процесора в гнездото. Ако не се побира леко под собственото си тегло, сте го заснели погрешно. Правилното положение е обозначено с малка златна стрелка [3.] в един от ъглите на процесора. Подобен символ е гравиран в ъгъла на основата. След успешно сдвояване контактите ще се поберат добре и трябва само да обезопасите процесора, преди да паднете, като върнете заключващия лост в първоначалното му положение.

Може да последва инсталация на радиатор. Ако планирате да използвате малка кутия от процесорния пакет, сега можете. Препоръчваме да прикрепите големия радиатор само когато дъската е в шкафа. Това е за да се предотврати достъпът до монтажните отвори за монтиране на платката и особено 8-пиновия конектор за захранване на процесора. След това можете да го намерите много трудно или изобщо не. Извън шкафа обаче изградете монтажна конструкция около основата, към която по-късно ще прикрепите радиатора. Обикновено се основава на задна плоча (вид пластмасова или метална плоча), която се поставя под основата за укрепване на дъската, натискате по-дългите винтове, върху тях от другата страна плъзгате ролките, които определят правилното разстояние и след това прикрепете към тях [4.] две рамена. Можете да ги инсталирате на гнезда на Intel в две различни позиции, от които зависи ориентацията на радиатора или в каква посока ще духа вентилаторът. По подразбиране той трябва да изтласква въздуха в същата посока като задния вентилатор в шкафа. Процесорите AMD обикновено не предлагат обратната, по-рядко използвана посока на издухване към отвора на тавана. Това е за правоъгълно разстояние на монтаж (Intel има квадрат), което значително усложнява такова позициониране.

Инсталирането на модули памет (RAM) е много по-лесно за научаване. Слотовете за тях са до гнездото (в случай на платформи от висок клас, от двете страни). Най-често срещаният сценарий са двуканални платки, които имат на разположение четири DIMM слота. Имате обаче само два модула. В повечето случаи връзката приема, че слотът, който е най-близо до процесора, остава празен, така че свързвате първата памет към втората и към четвъртата. Ако имате само един модул, той принадлежи на друг. След правилното вмъкване на паметта [5.], страничните езици, респ. език (някои дъски имат само един).

SSD вече са инсталирани в слота. Форматът M.2 тепърва започва и има смисъл особено за бързи модели, комуникиращи чрез шината PCI Express x4. Този слот е хибриден и освен стандартните SATA SSD (AHCI), той разполага и с флаш NVMe. Това приключва инсталацията извън шкафа [6.].

. и вътре

На този етап можете да продължите с инсталирането на дънната платка. Преди това събитие проверете добре броя и разположението на дистанционните елементи на тавата му. Това трябва да съответства на монтажните отвори на вашата системна платка. Може да се наложи да ги прегрупирате или добавите. Използвайте комбинации за това. Затягането на ръка не е достатъчно, стълбът трябва да бъде фиксиран правилно към ограничителя, така че в случай на разглобяване да не се завърти заедно с опит за отстраняване на винта, който държи дъската.

Сега няма нищо, което да ви попречи да завиете здраво дъската към шкафа [7.]. Може да се изненадате, че отворите за винтове в шкафа не се припокриват с тези на дъската. Всичко обаче е наред, просто защото по-масивен I/O щит може да има тенденция да бута дъската. Затова не се страхувайте да затегнете първите винтове под лек натиск. Важно е да прикрепите дъската във всички точки. Това често се подценява, но знайте, че никоя позиция не е излишна. Неравномерното закрепване може да доведе до огъване и деформиране на дъската след продължително излагане, което може да повреди дъската. Особено критичен е хълмът, който е под най-голямо налягане и в същото време съдържа най-важните вериги. Да не говорим, че когато носите компютър, свободната част на платката може да се удари напред-назад, като рано или късно разруши крехката печатна платка. Такива случаи са рутина в сервизните центрове.

След задълбочено закрепване на дънната платка е добре да свържете нейното захранване, тоест безпогрешно широкия 24-пинов конектор и захранването на процесора [8.] в горния ляв ъгъл. По-голямата част от шкафовете (дори по-евтините) ви позволяват да прокарате окабеляването зад основната плоча до страничния панел, което определено ще използвате. Тази система опростява достъпа до компоненти (не е нужно да се ровиш из заплитането на кабелите) и леко подобрява охлаждането, тъй като няма нищо по пътя на въздушния поток на вентилаторите и не е възможно неудобен кабел да скача там, където не трябва.

Свързвате четеца на карти към същите съединители, както ако свързвате USB портовете. След новия, двойката е не само бавни конектори с пропускателна способност от 480 Mb/s, но и 5-гигабитови. Така че освен двата свързани USB порта, можете да имате и високоскоростен вътрешен четец на карти UHS-II. Конекторите USB 3.1 gen 2 с 10 Gb/s бавно започват да се разширяват вътрешно, но повечето шкафове не разчитат на тях по разбираеми причини - все още има малко съвместими устройства.

Инсталирането на 2,5/3,5 "съхранение на данни, SSD и HDD, е индивидуално за всеки шкаф. Само стандартизираното захранване (от източника) и кабелът за данни (от платката) SATA са често срещани. Тоест, ако нямате бърз диск с интерфейс U.2 Не е нужно да се притеснявате за приоритизиране, той е изчезнал на работния плот, заедно с паралелния интерфейс. Що се отнася до монтажа, ако имате шкаф с традиционен дизайн, кошницата на диска е отпред зад предния панел и те са предимно споделени, което означава, че са готови. Обикновено са свързани на четири места с винтове, докато антивибрационната подложка, така нареченият О-пръстен, също е поставена между главата на винта и диска .

В съвременните дизайни дисковият вал е преместен в дъното на източника, което вече споменахме. В допълнение, производителите се опитват да работят с пространство навсякъде и изненадващо не е дори вертикално монтиране на която и да е от вътрешните стени на шкафа. Популярни са и различни механизми, които не изискват никакви инструменти - подобно на чекмеджето на илюстрацията [11.], в което дискът се вкарва върху дорните на страничните релси.

Инсталация на радиатор и графика

Да се ​​върнем към готовите държачи на радиатора на процесора. Преди да започнете да прикрепвате пасива, нанесете термопастата върху добре обезмаслените контактни повърхности (в идеалния случай изопропилов алкохол или технически бензин) на радиатора на радиатора, както и на процесора. Не пренебрегвайте техниката на нанасяне. В случай на охладители с основа DHT (директна топлинна тръба), t. j. с директен контакт на топлопроводимите тръби, нанесете тънки ленти върху повърхността на земята на всяка от тръбите. За радиатори с плътен блок, който не разкрива тръбите, избутайте капчици с максимален диаметър 5 mm в центъра на процесора IHS (интегриран радиатор) от тръбата [12.].

Не прилагайте повече, помощникът може бързо да се превърне в вредител, който в този случай ще действа като топлоизолатор. Всъщност случаят не е такъв, колкото повече, толкова по-добре, единствената задача на термопаста е да създаде тънък филм, който запълва неравностите между контактните повърхности, към които те се присъединяват, като по този начин значително увеличава ефективността на преноса на топлина. И още един добър съвет по този въпрос: Не размазвайте пастата по цялата повърхност с пръст в найлонов плик, както често се препоръчва в интернет. Намерението е добро, но методът е неефективен по време и функция. По този начин не постигате равна повърхност, а всъщност доста „хълмиста“ и на тези места след поставяне на охладителя (особено тези с огледално полирана основа) има мъртви петна, т.е. въздушни мехурчета, които влошават ефективността на топлообмен. Решението може да бъде например привеждане в съответствие със стара кредитна карта. Тази процедура е много неефективна във времето, същия ефект ще бъде направен от препоръчаното екструдиране на малка капчица, която ще бъде изтласкана от натиска на основата при монтиране на охладителя.

Прикрепването на повечето по-големи радиатори е много лесно, вие завивате чифт скоби върху основата им към центровете на скобите около основата. Затегнете равномерно двете страни [13.], два завъртания от едната страна на инвертора, две от другата. Винтовете обикновено са проектирани така, че да можете да ги затегнете докрай. Внимавайте обаче с охладителите Scythe и Themalright, които са известни с по-силен натиск.

Препоръчваме да оставите по-малък резерв за тях, особено ако сглобявате компютър с процесори Intel Kaby Lake (вероятно Skylake), те имат тънък субстрат, който няма полза от високото налягане. За да финализирате модула на радиатора, поставете вентилатора върху пасивните ребра и го свържете към съединителя CPU_fan [14.]. Той автоматично регулира скоростта чрез импулсна модулация според температурата на чипа. В допълнение към този вентилатор, свържете всички (системни) вентилатори в шкафа, този път към съединителите с маркировка SYS_fan. Те също така позволяват автоматично управление според индивидуалните настройки в BIOS. Писахме подробно за възможностите и настройките на системните фенове в двойния брой януари - февруари (стр. 106 - 107).

От ключовите компоненти графичната карта остава несвързана. Ако изграждате сборка с няколко графични карти, разберете колко от всеки слот имат физически свързани комуникационни линии [15.].

Обикновено първият и третият са пълноценни, съответно всяка втора е половината. А именно отпечатването и експлоатацията на графики с два слота близо една до друга също е неефективно по отношение на охлаждането и производителите очакват не да запълнят тези слотове, а да ги запълнят с друга карта (като мощен SSD), която не изисква толкова масивна пропускателна способност за данни. По подразбиране, ако няма сблъсък с радиатора на процесора, включвате графиката в първия слот [16.].

С мулти-GPU е важно също така да се изчисли общият брой (и преразпределение) на линии, достъпни за платформата (CPU + чипсет). Ние обаче щяхме да се отдалечим от темата.

Когато вече имате графична карта в слота, не забравяйте да включите допълнително захранване. Само по-бавните карти от по-ниските класове се захранват напълно от слота. По-мощните карти се нуждаят от различни + 6-пинов, 8-пинов, 2 × 6-пинов или най-мощният 6-пинов + 8-пинов директно от източника. Не бъркайте обаче Osempin с този за процесор, който има различни спецификации и се състои от два разглобяеми четири пина, външният графичен конектор се разклонява на 6 + 2-пинов. В края на краищата няма да ви отпусне разликата в изрезите около отделните щифтове, освен ако не ги натиснете там наистина силно.

Финална козметика

Функционалният компютър е готов, но кабелите все още трябва да се развържат с велкро или по-скоро с кабелни връзки, с които можете да прикрепите снопа от кабели към ушите в конструкцията на ламарината на шкафа [17.].

Ако не намерите тези ленти в аксесоарите на шкафа или захранването, можете да ги купите за няколко цента във всеки електромагазин за собственици на жилища. След като фиксирате кабелите, финализирайте сглобяването на компютъра, като хвърлите страничните панели, което завършва компютъра [18.] и инсталацията на операционната система ви очаква. Днес, обикновено от флашка.