От южнотиролското село Трамин, дало името си на известно вино, директно от прозорците на къщата за гости, която ни предостави временен подслон, се открива прекрасна гледка към отличителните хълмове - близнаци: Вайсхорн (2317 м ) и Шварцхорн (2439 м). Когато в местната информация получихме листовка с въздушна снимка на каньона Bletterbachklamm, който се врязва в западните склонове на Белия рог, решението за пътуване до там дойде някак автоматично.
Сутринта се отбихме в планинската хижа Lahneralm. Дори днес овчи стада пасат в близост до него, но вероятно по-съществен източник на доходи произтичат от услугите на многобройни туристи, чиято основна цел е близкото дефиле на потока Блетербах. Оставихме тежките раници с разрешение на персонала в ъгъла на ресторанта и само с камерата през раменете, дъждобран, шоколад и бутилка вода в раницата, отидохме до каньона, с който местните патриоти сравняват американския Гранд Каньон. Със сигурност не съответства на размера си, но за посетителя - и в частност за геолога - също е отворена книга за историята на нашата Земя.
Между Алдеин и Радейн
Потокът Блетербах прорязва каменни пластове на милиони години. Експертите казват, че от последния ледников период, за около 15 000 години, потокът е ерозирал 400 м дълбока и 8 км дълга долина, отнемайки невероятните 10 милиарда тона скали и почва.
Каньонът е разположен в района на две планински села: Алдеин и Радейн. И в двете има музейни геоложки експозиции и от двете има природни пътеки, водещи в каньона. Жертваме две евро за допускане до малка изложба на паркинга зад Алдейн, за да получим основна информация не само за дефилето, но и за цялата геоложка история на Земята. Можем да се разходим по природната пътека индивидуално и безплатно, но и с професионален водач за 10 €. Това е половин ден разходка, но ако искаме да играем като изследовател, е по-добре да прекараме целия ден в каньона. Въпреки че потокът беше напълно невинен по време на нашето посещение, не се препоръчва да влизаме в каньона, когато снегът се топи или след силен порой, освен ако не искаме да залагаме със здравето си и дори с живота си. Тогава това би могло да бъде наистина преживяване, заредено с адреналин.
Екскурзия не само за геолози
Експерт - геолог - може да открие много в дефилето Bletterbachklamm, четейки от открити стени, от изсечени слоеве от подлежащи порфири през пясъчници до доломити. Но дори и неспециалист се вглежда по-внимателно в камъните под краката си и около себе си, за да види дали поне част от вкаменелостите, които би отнесъл като сувенир, ще привлече вниманието му. По време на нашето посещение чухме само един радостен вик. Не знаем за какво ставаше дума, беше твърде далеч от нас. Нямахме такъв късмет, затова взехме спомена за поне малък мозаечен камък.
Каньонът Bletterbachklamm се откроява особено с изложената си граница между две геоложки епохи: палеозойския перм и мезозойския триас. Това са 235 до 280 милиона години от нашето същество. Какъв беше животът тогава? Кое - това предполага каменната пътека, която са намерили тук. Принадлежал е на хилядокилограмен динозавър, който е получил научно име Пачипове доломити и се превърна в символ на геопарка.
По природната пътека има 16 информационни табла. Обикновено има снимка на описания участък или склон с маркирани геоложки явления. Около в средата на пролома пада около 20-метров водопад. Преминаването на цезий е възможно чрез въжета и стълби, които обаче са били непроходими по време на нашата разходка. Вандалите нямат "заслуги" за тяхното унищожение, а пробив в облаците. Следователно стигнахме до горната част на долината през арка през Радейн, докато тротоарът също ни водеше до входовете на старите тунели, които са паметник на опитите за добив на желязна руда.
Гъбена яхния
Върнахме се в Lahneralm, завършихме хубаво пътуване с бира за € 3,60, хвърлихме раниците на гърба си и, използвайки останалата част от деня, се преместихме под Weisshorn. Разпънахме палатка на планинска поляна до голям извор с вода. Под смърчовете открихме вкусни лютичета и печени изделия, които с незабавна супа се превърнаха в страхотен туристически гъшен гулаш. След натоварен ден той опита два пъти, защото - както обикновено казвате - ако туристът е гладен, той яде и печена гъска. Едва по-късно случайно разбрахме, че всъщност сме нарушили закона, като сме събрали гъби. Ако искате да гъбите тук, трябва да закупите разрешение от местната власт за € 8, за което можете да съберете 1 кг гъби, в противен случай рискувате глоба. Той може да бъде разбит, дори ако събира гъби на частна земя, ако надвишава ограничението за килограми или ако действа пестеливо по време на събирането - унищожава гъбичките. Не знам как става на практика. Около седмица преди това бяхме пържени гъби на автобусна спирка в центъра на село Ванген и никой дори не ни каза мек ф. (Повече за събирането на гъби в тази част на Южен Тирол в моя блог http://agenturatortura.blog.pravda.sk/wp-admin/post.php?post=101&action=edit
И Вайсхорн
На сутринта се изкачваме през огради, зад които пасат юници и особено овце със специални октоподови носове. Настигна ни офроуд автомобил. Този съвременен бача излезе да провери стадото си. Гората беше заменена от рододендрон и доломитови скали. Пътеката, която изкачваме, не е отбелязана на картата като klettersteig, т.е. обезопасена с изкуствени помощни средства (въжета, стълби, щрангове ..., на италиански чрез ферата), но понякога не се справяме без помощта на ръце. Заето е на върха на Вайсхорн. Приятна лятна неделя привлече десетки хора на туристическо пътуване, които се наслаждават на гледки към дълбините на каньона Bleterbachklamm, както и на хълмовете и планините в околностите на доминиращия Латемар, който е част от Доломитите.
Не бързаме. Ние обаче не отиваме в Шварцхорн. Макар и по-висок, той не е толкова впечатляващ като верния си вид, от който е отделен от дълбоко седло. След като се спуснем от Вайсхорн, ще се отпуснем на планинската хижа Гурдиналм, която е най-висока тук (1,952 м надморска височина). На терасата на хотел Zirnerhof няма да можем да устоим на предложението на словашки сервитьори и да изпием малка бира. Когато разберем цената (3,80 евро за бутилка), отхвърляме последната с благодарност.
Адреналиново спускане в плътна тъмнина
Пристигнахме в Алдейн късно. Последният автобус тръгна преди час. Няма значение, можете да изтичате до долината на Адидже пеша след два часа. Не се притесняваме от наближаващата нощ и предстоящата буря. Старият път, който вероятно е обслужвал древните римляни, облицован с плоски хлъзгави камъни, се спуска стръмно по вертикалните порфирни стени. Когато на приятел се откаже послушание с фенерче, спускането става изрично упорито, право на убийство, което се посочва и в честите табели с надпис „Durchwandern auf eigene Gefahr - Passare a proprio rischio“. За пореден път се потвърждава, че в обикновения туризъм може да има парче адреналин. Светлините на Ауер на брега на Адидже изглеждат близо, но беше десет часа, когато усетихме „твърда почва“ под краката си и уличните лампи не бяха дълбоко под краката ни, а както трябва - над главите ни. Още една заслужена бира в крайпътния „imbis“, трикилометрова стъпка по асфалтовия самолет между ябълковите градини и ни приветства в Tramin и къща за гости с обилен душ и меко легло.
Ако в кръга на читателите и техните приятели има партия, която би искала да познава тази част от Северна Италия, включително Доломитите, бих искал да се присъединя, съответно. Ще помогна със съвет, опит. Без комфорт, без бизнес, приятелско събитие с раница на гърба, в което можете да носите всичко необходимо, без да изключвате добро настроение. Разглеждайки плановете ми за 2014 г., това е възможно през втората половина на септември.