Кожени якета, оковани обувки, уличен живот. Пункерите в Мианмар напомнят на времена, в които тя също е била бунтована у нас.

Шиаторът с износени обувки е далеч от хората, въпреки че стои в центъра на Рангун и предлага атрактивни стоки за местните условия. Но служителите в традиционни поли, облечени в евтини западни ризи, гледащи полугол пънк с половин метър ясно, предпочитат да преминат от другата страна на улицата. Да не преча твърде много на Kyawa. Той изразява достатъчно отношението си към околния свят с външния си вид.

Освен това той със сигурност няма да умре от глад. По-късно вечерта групата му спира с храна и малко пари, намира и бира и парчета. Когато суматохата на улицата утихва, те седят до здрача, споделят снегоходките си и от магнитофон преди наводнение, пънк класиката от 80-те изръмжава до пълни пипове. Той се разпространява през булеварда, чак до свещената пагода Шведагон и до обидените монаси в алени одежди.

Hard Rock Cafe Rangoon

Рангун е мегаполисът на Мианмар, гниеща диктатура, която безцелно се лута между фалита, управлението на желязната ръка и вулгарния капитализъм. Rangoon въплъщава всичко това: хаос, мизерия, пропадаща инфраструктура и улични огнища на селяните точно до осветените китайски магазини за електроника. Докато не изключат отново захранването, улиците на центъра ще бъдат луд микс от цветове и вкусове. Обменячи на пари и войници, неграмотни селяни и служители на министерството, просяци, бръснари. Хлебарки и плъхове се преплитат помежду им и лениво се подготвят за нощен лов.

пънк
Улична демонстрация в подкрепа на опозиционния политик Су Чжи в Янгон. Снимка - Tomáš Forró

След като сте обиколили цял Мианмар с неговите ослепителни цветове, етническа принадлежност и усещания, може би си мислите, че тук нищо не може да ви шокира. Kyaw ще успее. В един свят на будистка скромност, мъжки поли и мистериозни шарки по женските бузи, Kyaw ходи полуоблечен гол, в надут стегнат Тексас с колан с шипове и желиран бистър.

Със своя дрипав пънк вид, той предизвиква неподправен ужас сред своите благочестиви съграждани. Той може и да се разхожда в скафандър.

Но днес той все още би се интересувал малко от този образ в Европа, който почти не помни подобни ексцентричности. В Мианмар, след десетилетия обездвижване, всичко трябва да се преживява бързо, а местната пънк субкултура току-що преминава през нашите 70-те. Кожени якета, оковани обувки, живот на улицата и в комуната. Ако не беше Мианмар, щяхме да въздъхнем мечтателно: чисто ретро.

Играта на пънк обаче все още е като стриптийз в Мека. Докато ъндърграунд музиката е намерила стабилна база в съседни страни като Малайзия и Тайланд, Мианмар е напълно различна културна лига от десетилетия. Преди 30 години военната хунта върна страната в Средновековието и създаде ултраконсервативна будистка диктатура, която уби стотици недоволни хора по улиците или бавно, в концентрационни лагери и камери за мъчения.

Бирманските бунтовници бавно се превръщат в дисиденти. Снимка - Tomáš Forró

Животът на улицата

Групата Kyavowa държи заедно за добро или лошо. По-късно вечерта събират магазина на Kyaw и се отправят към спирката на пагода. По пътя минават покрай няколко патрула на намръщени войници, които се мръщят още повече, когато ги гледат. Ако войниците имат лош ден, те ще спрат пънкарите като подозрителни елементи и ще ги удрят с цевите си по корем, за да опровергаят джобовете си. След това, като част от превенцията, те взимат дребни пари и ги изхвърлят, за да могат да работят по-лесно с ваната. Ако пънкарите имат добър ден, токът току-що е изчезнал в целия град и те незабелязано ще се подхлъзнат около армейските постове в сянка.

Kyaw обаче не се оплаква. Допреди няколко години той се радваше, че е жив. В Азия под земята не е лесно да се направи, а в Мианмар нищо не е лесно. За сравнение, малайзийските алтернативни художници предизвикват спорадични протести на мюсюлманите. Индонезийското правителство е толкова обидено от ексцентрични музикални групи, че през 2011 г. полицейските служители обръснаха главите си публично. А в Мианмар? Тук те застреляха пънка от лека картечница. Въпреки това, за пълнота - те стреляха по всички останали. Пънкът беше само особено благодарна цел и остана такъв дори след кървавото потушаване на протестите.

„Шафрановата революция през 2007 г. ни завари на улицата, както обикновено. Излязохме да протестираме срещу правителството с хиляди хора. И армията започна да стреля със залпове. Хората умираха наоколо. Изрично ни гледаха и бяхме като игра ", спомня си Kyaw. - Гадове.

Демократичната опозиция и дисидентите раздават вода на най-бедните в бедните квартали. Снимка - Tomáš Forró

Анархия на живо

С присвиване на окото може да се каже, че Бирма, т.е. Мианмар - както е била преименувана от военната хунта - винаги е носила духа на анархия и пънк. Десетки враждебни нации и етнически групи със собствени традиции, религии и езици отдавна съществуват в района между Хималаите и Бенгалския залив. Дълго време повече или по-малко изолирани общности не можеха да бъдат обединени от местни или чужди владетели. А територия без централно правителство всъщност е перфектна картина на анархията, както са си представяли нейните духовни бащи в Европа. Просто според тях свободните комуни трябва да се движат към мир и любов, докато в Бирма това означава анархията от векове на клане и войни на всички срещу всички.

Английските колонизатори, а по-късно и военната хунта, в крайна сметка насилствено включиха групите в единна политическа единица. Резултатът: цялата страна е барел с барут, държан само от армейско оръжие. Води гражданска война на няколко фронта срещу гранични държави, които дори не искат да чуят за държава, управлявана от гнила военна диктатура.

Освен това типичният бирманец винаги е бил дълбоко свързан със семейството си и най-близката общност, което му помага да оцелее и в същото време определя своите възгледи и жизнено пространство. И ако има някакъв начин да се сравни този традиционен начин на живот, твърдо вкоренен в религията, с пънк субкултурите на Европа от 20-ти век, това е затварянето на групата към света на „мнозинството“. Панкърите по същия начин отхвърлиха традициите, ценностите и културните модели на „прилично“ общество. Те искат да шокират музиката с външния си вид, външния си вид, демонстративно се определят със своите различия и живеят според собствените си правила на нейния ръб.

Будизмът е доминиращата религия в Бирма, а някои монаси стоят зад етническото и религиозно насилие в страната. Снимка - Tomáš Forró

Рок енд рол в предградията

Въпреки това, пънк общностите с техния уличен живот почти изчезнаха в Европа. Бунтовниците стават наркомани, политически активисти и бащи на семейства. Бирманците, от друга страна, останаха себе си, както твърдят текстовете на любимите им, сега най-вече несъществуващи западни банди и кръпки върху кожени якета. И пънкът продължава да се развива в Мианмар. Фенове организират концерти въпреки тормоза от полицията и реакциите на шокирани граждани.

Групите издават записи, организират продажби на тениски и печатат самвидави (така наречените фензини), разпространяващи идеалите на субкултурата.
Когато изляза от такси в предградието на Рангун, където групата на Kyaw Rebel Riot има зала за репетиции, веднага се губя в плетеница от занемарени улици. Прилича малко на Петржалка, след като е бил ударен от ядрена бойна глава, а стоманобетонните конструкции губят битката с тропическата природа. Бродя известно време сред рушащите се жилищни блокове, покрити с тропическа плесен, докато не уловям познатите музикални тонове в недоверие.

Словашкият вокал на фронтмена Датра от Братислава и пънк група Rozpor гърми из цялата околност. На последната среща дарих техния албум на пънкарите в Мианмар и днес, със силно чувство за психеделия, той безпогрешно ме превежда през цялата екзотична обстановка до източника на оглушителния звук. Жителите на околните къщи трябва да са свикнали с неприспособените съседи; сега вълците слушат последната си словашка придобивка и примирено приготвят вечеря на напуканите тротоари пред блоковете.

Репетиционната стая на пънк групата Rangoon Rebel Riot е зад кулисите на стая за компютърни игри, която принадлежи на един от членовете. Пълно е с ученици; изглеждат невнимателни към бумтящите звуци от съседната стая. Очите им са залепени за екраните на телевизори преди потопа и те убиват космическите чудовища. Засега музикантите ще изнесат импровизиран концерт зад кулисите. Побитите музикални инструменти не пречат на никого. Всичко работи в духа на мотото „Направи си сам“, което следва пънк легендите от самото им създаване.

Тяхната музика? Звучи точно като суровото, примитивно начало на пънка в британските бедняшки квартали от 70-те години на миналия век, които по това време бяха своеобразна противотежест на изчезващата ера на децата с цветя. Впечатлението се засилва още повече от ужасяващата акустика на помещенията и нестандартните инструменти. Най-просто казано, всичко е точно както трябва.

Групата Rebel Riot с автора на този текст.

Спомени за собственото бъдеще

Протестът на рокендрола по тропическите улици на азиатската диктатура обаче е повече от музика. Отнася се за студените улици на диктатурата в Централна Европа - нашата от края на 80-те (и началото на 90-те). Техният ексцентричен опит да намерят своето място в дълбоко консервативна страна е историята на нашите дисиденти и артистичен ъндърграунд от времето на упадъка на комунистическа Чехословакия.

Приликата е почти перфектна: държавна идеология, която убива собствения си народ в името на будизма; проблеми от страна на властите и полицията; натиск от обществото на мнозинството. Пънкарите могат само да мечтаят за обикновена работа (дори ако им пука за това). Всичко, което правят, се разбира като конфронтация с управляващия истеблишмент и точно това е реакцията.

Натискът от околната среда изглежда ги укрепва по свой собствен начин. За парите, които печелят, заедно с шепа други ъндърграунд музиканти в околностите на Рангун, понякога организират концерти в изоставена фабрика, които са много популярни сред публиката. Те са свикнали полицията да се появява на място, последвана от всичко - от безглавното биене на посетители с палки и разпускането на концерта до доброжелателното заминаване, сякаш никой нищо не е видял.

Наскоро групата успя да издаде втория си албум и за парите на своите фенове понякога пътуват на фестивала в Индонезия. Приликата между бирманските пънкари и спомена за комунизма се прилага и в друг смисъл. Самите те все повече осъзнават, че протестът и отвръщането от външния свят не са достатъчни за борба с диктатурата, традициите и ценностите на мнозинството.

Бирманските бунтовници бавно се превръщат в дисиденти и отхвърлят обществото си като положителна програма за неговата промяна. Пункърите все повече изхвърлят потни кожени якета, защото пречат на работата на активистите. Днес те разделят живота си между музика и благотворителни проекти в страна, унищожена от войната и бедността.

Освен че организират концерти, те разпространяват храна като част от проекта „Храна вместо оръжие“. Те правят благотворителни акции срещу религиозната непоносимост и потисничество на малцинствата, играят за местни деца, засегнати от ХИВ. Понякога биват войници на мирен студентски протест. Те изразяват своите политически възгледи спонтанно в текстове, с все по-зрял глас за защита на правата на човека в Бирма. Шепа отвратителни бунтовници обаче могат да помогнат за раждането на гражданското общество?

Няма съмнение, че един и същ въпрос някога може да си зададе всеки чужденец, посетил дисиденти, онези обрасли непознати с разтеглени ризи. И осъзнават ли, че техният наивен протест придобива съвсем различно значение във военната диктатура и привлича нарастващото внимание на собствените им съграждани, но и на външния свят? Съмнявам се. Понякога се появяват в световните медии и се споменават в списанията за рокендрол по целия свят. Те обаче продължават да продават обувки, почти постоянно живеят на улицата и все още не са успели да спестят от подходящи инструменти.

Местните племена образуват изолирани общности в Бирма, които често се борят с правителството. Снимка - Tomáš Forró

В центъра на нещата

Последната ни среща не се състоя в зала за репетиции или в наметало с износени обувки. Първо трябваше да изчакаме Zarnim (барабани) да бъде моделиран от Oakar (бас), чист в диво-отровни цветове (продължителност 2 часа), те щяха да си сложат течащи канади (взети назаем от магазина на Kyaw) и ние можехме да отидем. Навън, гледайки ни, децата в задължителните училища забравят да дишат, а в градския автобус водачът не смее да поиска промяна.

Когато стигнем до центъра, ние сме абсолютният център на внимание. Започвам да се съмнявам дали е била добра идея да изляза с тях. Изглежда, че някой приличен таксиметров шофьор чете мислите ми. Той пристига с нас и с ужас предлага на мен, уважаван бял човек, незабавно да скоча в колата от него в приятелския свят и да се върна в приятелския свят на туристи, селяни и почти приятелски настроени ченгета.

Но Kyaw определено е зад мен. Той заплашва заплашително с ясен и с универсален пънк жест - изправен посредник - казва на таксиметровия шофьор всичко, от което се нуждае. Шофьорът изчезва обиден и ние се отправяме към лудите, горещи улици на Рангун.