Йозеф Седлак, Правда, 4 януари 2020 г. 14 минути четене
Словакия открива забравени винени долини. Теков също принадлежи към тях. Имаше период, когато богатите миньорски градове плащаха два пъти повече за вино от южните подножия на хълмовете Щявница, отколкото за малките карпатски. Той отново има висок курс. Бранислав Нихта, лозар и винопроизводител от Чайковски, насочи вниманието на страната към уникален вулканичен тероар и някои сортове, които са почти отписани.
Pesecká laánka, Rizling vlašský, Veltlínske zelené стана старото-ново лице на Словакия със специално докосване на Теков. Нека добавим към тях двата най-известни нови словашки сорта Девин и Дунай. Ренесансът на класиката е документиран също от Рейн Ризлинг, Червения траминер, Пино Ноар и винаги централноевропейски, т.е. духа на региона, изразяващ франконски. А има и нов словашки червен любимец Alibernet.
Именно тези вина са образ на тероара, който няма да намерим никъде другаде, и проява на отличителния авторски ръкопис на Бранислав Нихт. Пред нас е оригиналността, която най-накрая е оценена от словашкия любител на виното и, разбира се, чуждестранна. Кой днес може да се похвали като Бранислав Нихта, че изнася цяла пета от продукцията си в Германия, Швейцария, Япония?
В чужбина не търсят и оценяват шардоне или каберне от Словакия, а сортове, които са типични за него. Последните интереси към виното на Nicht са холандците, чиито инженери са засадили лозята в Бордо преди триста години. Интересът им беше предизвикан от другостта, оригиналността на вината на Nicht.
Словакия трябва да поеме по пътя, за да запази виненото си лице.
Вино с меч и прасенце
Лозарят и винопроизводителят отлежава като вино. Зрелият мъж на четиридесет години, Бранислав Нихта, се оженил за него, когато бил млад. На лова Мочиарно над селото, семейство Чайковски има лозя от незапомнени времена. Семейният хайлок, както се вижда от надписа на стария замък на винарска къща, разположена в средата на лозя, е построен от един от прадедите на Бранислав Винсент Унак през 1912 г. Баща му Йозеф Нихта започва да води сина си Бран тук.
Брано си спомня с усмивка колко често, когато се връщаше от забавление, събуждаше баща си с молба и заповед едновременно: момче, крайно време е да стане и да пръска лозето срещу мухъл или брашнеста мана. Когато се ражда синът на Браш - Якуб, баща му и дядо му изкопават изба за зараждащата се семейна винарна. Това беше особена люлка за вино. Вярата в сина и внука й се колебаеше.
Днес студент, който учи маркетинг в Икономическия университет, прави сравнителна дегустация на вино в свободното си време. За млад мъж това е оживена практика за търговия с вино. Но има и друга настояща форма. С появата на социалните мрежи виното започна да живее във виртуален свят. Уеб, facebook, instagram, Jakub се грижи за тях и предлага други идеи за това как да общувате с винопроизводителите. Фирмените тениски със сигурност не са изобретение, а чорапи, с връзката: Ако прочетете това, донесете ми чаша вино, те са забавен сувенир и спомен от дегустацията на хубаво нихтезско вино. И тъй като той говори езици, външната търговия със семейно вино вече не може без него.
Невъзможно е да видите бял свят в Чайковски и да не сте лозар и винопроизводител. Днес Мирка Нихтова, съпругата на Бранислав, също е винопроизводител. Тя е напуснала преподаването и воденето на икономиката на винопроизводството и се грижи за много други важни и малки неща, където търпението, упоритостта и разбирането на жените за заетите мъже са необходими и желани.
Днешният Чайковски откри предприемаческия потенциал на виното едва след революцията през 1989 г. Освен ако не са го знаели преди, но най-голямото лозе принадлежи на кооперацията и оставят само хора с легла. Те продадоха реколтата от тях на винарни Левице и направиха няколкостотин литра вино за себе си, семейството и познатите си. Едва през 90-те години, когато лозята са придобити от първоначалните собственици, идеята да се посвети изключително на отглеждането на лозя идва на ум в съзнанието на Бранислав Нихт.
Младите мъже не познават препятствията, те само виждат предизвикателствата и се борят с тях.
"По това време бяха създадени частни винарни, които започнаха да купуват качествено грозде от мъст. Винаги сме произвеждали грозде с високо качество, струваше ми се, че бих могъл да си изкарвам прехраната като добър производител", Бранислав Нихта прелетя в пионерските дни на 1997 г., когато основава едноименната компания.
Той бързо откри, че макар да поема риска от нарастване на непредсказуемото време, сметаната е облизана от онези, които са набрали най-красивите стафиди от лозето му. Той спря да го харесва и направи крачка към независимостта на виното - той се осмели сам да обработи грозде от отглеждащи семейни лозя.
Намиране на собственото си лице
Колко време продължава еманципацията на виното? Десет, двадесет години? В момента, в който решението, което е равно на абсолютен залог, започва всичко. Днес семейството на Бранислав Нихт има 30 хектара лозя, красива, наскоро завършена винарска къща, оборудвана със съвременни технологии и изба, която завършва с запознаване с виното във всяка добра винарна. Седалката на виното е атрактивна на външен вид и едновременно максимално целенасочена. Не напразно Нико прекоси света.
Избата на Нихт почита традицията. Потъва дълбоко в земята, използвайки естествения си студ и целогодишно балансирана температура за оптимално узряване и съхранение на виното. За климата се грижи метрото. Винопроизводителят не харчи пари за климатизация в складовите помещения по време на все по-топли полети.
В дъбови бъчви отлежават не само червени вина, но и подбрани бели. Дълбоката прегръдка на виното с дърво гарантира микроокисление и оставя върху него последния деликатен ароматен отпечатък на гората, който формира естествения фон на лозовите масиви от тиково дърво.
Бранислав Нихта казва, че виното е образ на природата и същевременно човек. Бъчвите в избата му са шедьовър на бъчварите, целенасочена метаморфоза на дървото, която служи за превръщане на виното в опияняваща напитка. Буретата са едновременно халат и матка, в която безупречната винена булка очаква своето време.
По-горе е залит със слънце дегустационно-дискусионен винен салон. Освободеното вино се нуждае от светлина и пространство, за да се покаже в цялата си красота и да излети, за да срещне всички сетива.
На един от рафтовете има дървена скулптура на ръката на лозето. Символ на честно обработено лозе. Сякаш ръката ми напомняше, човече, преди да посегнеш към чаша вино, трябваше честно да засадиш и изкопаеш лозе, през зимата да режеш плодното дърво с точния брой очи. Те, задвижвани от енергията на слънцето и животворната вода, цъфтят, превръщайки се в плодове с уникален добив на почва и скали.
Доброто вино се нуждае от дажбата си за да узрее. Опитен винопроизводител може да оцени това. За всяко от вината е различно, но колко време му трябва, за да узрее, колко целият съседен регион и колко фенове на виното, преди да разберат, че са открили типичен продукт, характерен само за това лозе, винарска къща и регион?
Винарната на Nichta не се развива скокообразно, тя нараства стъпка по стъпка в продължение на две десетилетия, оформена от една страна от нарастващото лозарско изживяване, а от друга от по-мъдра и взискателна потребителска среда. Отне двадесет години на винопроизводителите и феновете на виното да отделят пашкула от зърното.
ГЕРБ
Насажденията на лозя са съвсем ясни етапи, от които могат да се определят етапите на развитие не само на лозарството на Нихт, но и на словашкото лозарско общество. Те отговориха на дегустацията на вино от онова време, повлияна от модата, по-точно от словашкия секуларизъм, като имитираха моделите, които хората виждаха в големите лозарски страни.
Естественият инстинкт за винопроизводство каза на Бранислав Нихт да се съсредоточи върху вината, които най-добре изразяват потенциала на пространството - Pesecká leánka, Rizling vlašský, Müller Thurgau, Frankovka modrá, Svätovavrinecké. Но когато той предложи това вино на винени магазини и ресторанти, те го погледнаха странно и му поискаха Шардоне, Совиньон блан и Каберне Совиньон.
В началото на хилядолетието цялата страна погледна към триото велики световни вина, опиянени, които обаче се отглеждат в Словакия в минимална степен. И така словашките лозари започнаха да ги засаждат. Нихтите не бяха изключение.
Днес в Močiarny, Kruhy и Baričky, три лозя, се отглеждат 16 сорта мъст, доскоро имаше седемнадесет. Zweigeltrebe наскоро беше изключено. Бранислав Нихта го замени с франковка, тя винаги беше тук у дома. И е убеден, че постепенно ще стеснява богатия сортов състав. Лозята ще играят директно в лозето, което, както вече ги нарекохме, времето е проверило, а от новостите тези, които са зашити от ръката на животновъда Дорота Поспишилова, за да измерват словашки лозя.
Известните лозарски райони се основават на три или четири сорта, преди време австрийците са построили Veltlínské zelené, днес техният герб Grwe е страна, която познават далеч извън границите на Алпийската република. Велтлин е у дома си в Словакия, чувства се добре и при Чайковски, затова и Бранислав Нихта има големи надежди за него, това е едно от петте му топ вина от най-високата линия, което носи неговото име.
Забележете Pesecka laka. Това е изключително популярно вино в Теков, има красиви пресни киселини и когато узрее, лек ветрец от индийско орехче се вдига от чашата му до носа. Това е незаменим символ на региона. Определено благодарение на почвата и вулканичните подпочви. Едно време все още беше в третичния период, когато стратовулканът Ситно беше жив и бълваше от недрата на Земята най-доброто, което можеше да даде на лозето. Туф може да се намери и в Токай, а имаме го и в Чайковски и други околни лозарски села. Време е да се капитализират чрез вино даровете на древната геоложка дейност.
Бранислав Нихта отдавна е разбрал, че намалената реколта е пътят към необикновеното вино. Pesecká laánka също успя да произведе 20 тона грозде на хектар. Тези, които искат изключително вино, обаче трябва да съжаляват за преследването на рекордите и да бъдат доволни от производството на около 6 тона, т.е. шест хиляди килограма на хектар лозе. Този принцип за допълнително вино важи и за други сортове. Едва тогава мокката се превръща в концентрат от най-добрите характеристики на сорта и тероара, който е мястото на тяхното раждане. Terroir е гама от вина, което също е витрина на Бранислав Нихт.
Както всеки родител обаче, винопроизводителят се гордее с всичките си деца, както и с основните вина от бялата линия Circum или тези над тях, от колекцията Fusion. Можем ли да си представим пирамида на човешкото общество без отделните му слоеве? Не, както е и във виното, йерархията цари и тук.
Тоскана като вдъхновение
Преди няколко години 11 винопроизводители от Теков основаха асоциацията Terroir Tekov. Именно това изразява усилията за еманципиране на лозарския район Тековски. Той вече придобива съзнание чрез дегустации в областния град Левице. Следващият ще бъде точно преди Коледа и след това можете да очаквате с нетърпение май в помещенията на замъка Левице. Точно от това се нуждае Похрони. Фестивалът на виното в Стреков стартира в региона на Южна Словакия през последното десетилетие. Декларацията на Република Свободно вино Стреков беше своеобразна проява на видимостта на региона.
Вероятно е въпрос на време Теков също да упражни правото си на самоопределение и да обяви своята винена независимост. В крайна сметка, само в Чайковски има още три или четири проспериращи винарни. Бранислав Нихта казва, че винарите на Tek трябва да се обединят. Именно активните асоциации на винопроизводителите стояха при раждането на прочутите лозарски вина в Италия, Франция и Германия. Моделът на Нихт е Тоскана. Теков с красив планински венец, пресечен терен и богата лозарска традиция, варираща от Рибник през Чайков, Нова Дедина, Девичани, Жемберовце, Брховец до кралския град Пуканец, има върху какво да надгражда.
Той може да се превърне в лозарско съоръжение за съседните исторически миньорски градове, като Банска Щявница, Кремница, Дудинце или Склене Теплице, минерални извори и плувен басейн в Сантовка. Магистралата, свързала Братислава с Банска Бистрица, вече показва, че тя също има потенциал за винопроизводство. Хората, дегустирали виното на Нихт, не се колебаят да се обърнат от него към Чайковски. Винопроизводителят обаче казва, че е важно да останат по-дълго, така че лозарите и винопроизводителите трябва да работят повече заедно. Само тогава регионът ще се отвори за света.
Винарната на Nicht задава основния тон, според който може да се настрои целият регионален лозаро-винарски оркестър.