След като напуснах иранските планини и влязох в Туркменистан, отварям уста и просто гледам луксозно построените квартали на Ашхабад. В Дубай може да е мегаломански, но Ашхабад е просто по-елегантен. Златни куполи от чисто злато в президентския дворец, златни статуи на Туркменбаши, десетки красиво построени стилни сгради и озеленени паркове. Просто излъчва лукс от всяка страна.

през

Напускам Иран по доста комичен начин. Стара табела ме отведе до стария митнически комплекс. Всичко е счупено и никъде дори живи крака. През процепа между оградата и стената вървя към дясната зона. Но проблемът е, че стигнах до последната иранска проверка. Там ме изпращат обратно в сградата, където ме дерегистрират и получават печат. Така че на практика идвам на ирански митници от туркменска страна и твърдя, че напускам Иран и влизам в Туркменистан:). Развеселих ги напълно и след обща снимка определено напускам Иран и влизам в Туркменистан. Да, знам. Официалното име на словашки е Туркменистан, но не мога да го овладея, затова ще използвам оригиналния Туркменистан.

Никога не съм виждал толкова мрамор, колкото в Ашхабад, в който и да е друг град и се съмнявам, че някога ще го видя. Качествен италиански мрамор наоколо. Финансите вероятно бяха най-малкият проблем при изграждането на този град. В крайна сметка как биха могли, когато Туркменистан разполага с огромни запаси от газ и нефт. Бившият неограничен владетел на Туркменбаши се опита да прехвърли част от богатството директно на хората. А обикновените европейски домакинства могат само да мечтаят за тези предимства. Безплатен газ, ток, вода и стационарен телефон. Нощем водата обаче често се изключва, така че вечер си мия зъбите с останалата вода, която е капела от тръбата.

Чрез каучсърфинг турчин ме покани на малка фирмена вечеря. С радост приех поканата и нямах представа с кого ще имам честта. Именно тази турска компания е реализирала десетки известни строителни проекти в този град. Въпреки че шефът ми говореше за тях дълги минути, нямах представа за какво говорят, тъй като пристигнах в града преди час.

На следващата сутрин, докато се скитам из базара, продавачите на закуски ми предлагат салам, хляб и чай. С радост приех прясната закуска и накрая прекарахме целия час. Последвалото целодневно откриване на Ашхабад ме изненада. Странният режим се състои и от наблюдение на уличния живот със стотици полицаи. Особено в центъра те стояха на всяка стъпка. На някои участъци дори на всеки 20-30 метра. Така че в началото бях много разстроен, когато многократно ме предупреждаваха, че нямам право да снимам. Така че просто съм озадачен и си мисля, че все пак съм си платил визата и не съм направил няколко добри снимки? Затова направих снимки в стила, че избрах камера, скрита в найлонова торбичка, набързо направих снимка на обекта и след това просто неразбираемо се извиних веднага на предупредителната полиция. По този начин го повтарях половин ден. Да, аз уважавам режимите и правилата, но сметнах това за неразумно и абсурдно. Между другото, след единадесет часа вечерта не можете да излезете на улицата, а истинска нощна почивка. Те работят шест дни в седмицата и местните жители разбираемо са отвратени.

За съжаление имам само петдневни транзитни визи. Прекарах два дни в Иран, два дни в Ашхабад и ми остана по-малко от ден. Така че отлагам историческия Merv за следващото си посещение:). Взимам вечерния влак през цялата страна до Туркменабат. Ако ме попитате за достъпно настаняване в Туркменистан, ще ви препоръчам влак до Туркменабад. Струва невероятни две евро и убивам две мухи с един удар. Не само стигнах почти до узбекската граница, но и спах добре, тъй като цената включваше легло. От друга страна, веднага след слизането от влака получавам най-доходоносното предложение от таксиметровите шофьори. Те понякога нямат граници, когато определят цена. Отказвам да се подигравам на сто долара до границата с Узбекистан.

При влизане в Узбекистан полицията изгони всички лекарства, съдържащи ибупрофен. Затова се сбогувах с Ибалгин и Кинедрил. По време на късното ми пристигане в Бухара срещам човек с тениска на СЛОВАКИЯ и словашка емблема. Приятно ми е да говоря на словашки, че най-накрая се срещам с един словак по пътя. Словакът най-накрая беше американец от Сиатъл, който посети Словакия преди два месеца. Там поне му хареса:). Бухара веднага ще ви въведе в историята със своя исторически център и няма да спра да правя снимки, докато му се възхищавам. Извън историческия център бедността преобладава и животът в местните скромни жилища предполага трудно финансово състояние.

Столицата Ташкент е най-големият град в Централна Азия и модерният му център е в пълен контраст с останалата част от страната, където хората живеят предимно от селско стопанство. Красиви паркове, модерни сгради, метро, ​​напомнящо на Прага, центърът се управлява от Тимур на кон, а уличната продажба на картини е по-скоро като галерия. На местния базар Chors можете да усетите истинската атмосфера на оживен град. Тук ще намерите всичко и след като влезете, огромна тълпа хора веднага ще ви погълне. Ташкент все още се гордее с уникалния си религиозен център, в който освен всичко друго се намира и най-старият Коран в света. Подредената, чиста и тиха обстановка създава оазис за релакс. И още по-малко интересно. Ако търсите интернет кафе и след десет минути най-накрая го забелязвате отдалеч, не се притеснявайте. Това, че има думата Интернет над вратата, не означава, че има интернет:).

Узбекистан по отношение на туризма е известен със своята система за регистрация. Всеки турист е длъжен да се регистрира в рамките на 72 часа след влизане в страната. Регистрация може да се получи главно в местни хотели. По-късно, когато напускате страната, трябва да използвате регистрационните карти, за да докажете къде сте били през целия си престой и дали сте изпълнили задълженията си за регистрация. Мисля, че това ефективно успява да предотврати укриването на данъци от хотелиерството. Правителството оправдава системата за регистрация главно като гарантира безопасността на туристите, които ще живеят само в хотели. Но не мога да си позволя да плащам за хотел всеки ден, така че в Ташкент сърфирам на дивана. Поради липсата на регистрация, затова съм загрижен за проблемите с напускането на страната. В крайна сметка извинение беше достатъчно, за да тръгна в планината при езерото Чарваг, където не можах да намеря хотел. Узбекските хотели използват тази система за принудителна регистрация и често са надценени. За разлика от Иран, където нямах проблем с намирането на хотел за пет евро на вечер, тук имам проблем с намирането на хотел за по-малко от осем евро на вечер. Но в крайна сметка се получи.

Узбекистан е известен и с отглеждането на памук и неговите комбайни са били виждани в цялата страна. За съжаление, поради напоителната система, която черпи вода от водите, водещи към Аралско море, езерото бързо изсъхва. По пътя с автобус срещаме стотици пашащи крави, кози, глинени жилища и шейни с коне или магарета. Сума, местната валута е много слаба. Също така трябва да донесете по-малка чанта в обменната станция, защото за 50 евро ще получите приблизително 150 хиляди. Въпреки че имат и 5000 банкноти, те се използват само от време на време.

След като преминах първите десет хиляди километра от пътешествието си по света, най-накрая стигнах до Самарканд, центъра на Пътя на коприната, където хиляди каравани преминаха от Китай до Европа и обратно. Пътищата също водят на север към Русия или Индия, така че Самарканд, разбира се, се превръща в център на „скитащата търговия“ поради стратегическото си местоположение. Красивият площад Регистан управлява този град и именно заради него си струва да дойдете до тази перла на ислямския свят или центъра на Вселената, както често се нарича този исторически уникален град. В допълнение към известния Регистан, Самарканд е украсен и с огромната джамия Биби Кхонум и гробниците на Шах-и-Зинда.

От Самарканд тръгвам с влак на юг към Термез, откъдето продължавам към границата с Афганистан. Узбекистите разбиват личния ми рекорд по брой проверки на паспортите. Провериха паспорта ми само седем пъти, когато напусках страната. Но след като ченгето ме забави за час с цялостно претърсване на раницата, минутните проверки на паспорта не ме притесниха толкова. Дасвидания, поздравявам и последния узбекски преглед и влизам в Афганистан през моста.

Интересувате ли се и как афганистанците възприемат присъствието на американски войници? Така че в следващия блог ще ви отведа директно по улиците на Афганистан и ще опиша и пътуването си в страна, която е била опустошена от гражданската война в продължение на 30 години.

Повече снимки от Туркменистан тук и от Узбекистан тук